Всё о фундаментах для домов

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Главная характеристика любого строения – грамотно выполненная основа. От удачного подбора метода его возведения зависит надежность и долговечность будущего дома. Что же такое фундамент из ФБС – рассмотрим в статье.

Содержание:

1. Общее определение
2. Разновидности
3. Перевозка и хранение
4. Преимущества и недостатки метода
5. Технология строительства фундамента из блоков ФБС
6. Работы по защите от внешних факторов
7. Заключение

Общее определение

По сути, это сборная конструкция из готовых железобетонных изделий, которые обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью. При соблюдении требований технологии не уступает по технико-эксплуатационным параметрам монолитному. Проверенные временем, они заслуженно пользуются популярностью в индивидуальном и коммерческом строительстве. Их используют для устройства фундамента и цоколя разных зданий:

• частные дома;

• гаражи;

• торговые центры;

• производственные помещения.

Качественные блоки производят на заводах ЖБИ в строгом соответствии с требованиями ГОСТа 13579-78 из бетона марки М100. Предусмотрены различные варианты сочетания размеров для возможности подбора под конкретный вид строения.

Разновидности

Рассмотрим ленточный фундамент из ФБС блоков, который имеет форму замкнутого контура. Он применим в строительстве, в песчаных и скалистых местностях. На неустойчивой почве предварительно устраивают железобетонную подошву.

Перевозка и хранение

Хоть изделия и обладают хорошей для своего назначения крепостью, неправильная перевозка и хранение могут сильно им навредить. При разработке технологии изготовления в расчет не берутся различные перегрузки и внешние воздействия, отличные от условий их нормальной эксплуатации. Соблюдение следующих рекомендаций поможет сохранить качества, заложенные производителем, и продлить срок службы фундамента из блоков:

• Погрузочно-разгрузочные работы проводить при помощи специального грузового транспорта и крана-погрузчика.

• На дне машины и между ЖБ изделиями использовать деревянные прокладки толщиной не менее 3 см. для сохранности от сколов и возможности протянуть трос крана.

• Под нижним рядом должен находиться сплошной слой прокладки и при транспортировке, и при хранении.

• Монолиты рассортировать по маркам и уложить практически вплотную друг другу.

• Для перевозки они должны быть равномерно распределены вдоль кузова, высота укладки не превышает борта машины.

• Согласно ГОСТу высота штабеля при складировании – не более 2,5 метров.

• Обязательно надежное закрепление.

Лучше приобретать бетонные изделия на заводе непосредственно перед началом работ. Но если все же возникла необходимость промежуточного хранения, то их следует укрыть от воздействия влаги с помощью пленки. Так вы защитите железобетон от разрушающего воздействия плесени и грибка.

Преимущества и недостатки метода

Как и любой другой, данный метод строительства фундамента обладает как положительными, так и отрицательными характеристиками. И чтобы сделать выбор и принять решение о возведении дома на фундаментных блоках, следует хорошо в них разобраться. К плюсам можно смело отнести:

• быстрота монтажа;

• минимум времени на застывание раствора (при заливке армопояса 1-2 недели);

• погодные факторы не являются помехой;

• отличные показатели морозоустойчивости и прочности;

• себестоимость выгоднее, чем у аналогичных монолитных конструкций;

• гарантированное качество результата при соблюдении ГОСТа заводом и технических правил строителями;

• отсутствие проблем с укладкой обеспечивают специальные петли, а пазы дополнительно скрепляют конструкцию;

• заявленный ресурс эксплуатации при соблюдении положенных норм – не меньше 100 лет.

Отрицательные моменты тоже имеются:

• не рекомендуется использовать на пучинистом грунте;

• иногда необходимость монтажа под ЖБ подошвы;

• дополнительная теплоизоляция;

• есть риск проседания.

Возможно, перечисленные минусы для кого-то не актуальны и достаточно относительны, поэтому рассматриваются в каждом конкретном случае.

Технология строительства фундамента из блоков ФБС

Важнейшим этапом в начале стройки является проектирование. Грамотный проект обеспечит успех всех дальнейших работ, поэтому лучше доверить его выполнение специалисту. Проводится инженерный и геологический анализ с целью выявления имеющихся подземных коммуникаций. Изучаются особенности местности: качество грунта, возможная глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод (если имеются). Учитывается высота строения, расчетные нагрузки и другие факторы.

Подготовка участка

Предварительно подготавливается чертеж фундамента. По нему легче определять размеры ФБС для закупки, последовательность монтажа. Землю расчищают от мусора, ненужных растений, снега. Затем на местности наносится разметка:

• Колья вбиваются на расстоянии около метра от фактических углов запроектированного здания.

• Шнур натягивают по внешнему периметру так, чтобы точки его пересечения соответствовали углам.

• Измеряют полученные диагонали – в идеале они равны.

При необходимости пользуются красящими средства для разметки на почве.

Земляные работы

Как и в других разновидностях, они начинаются с рытья котлована или траншеи. Но как правильно сделать фундамент из блоков ФБС в случае неподходящего грунта или если планируется подвал в помещении цоколя? В данных ситуациях следует копать котлован. С этим быстрее всего справляется экскаватор. Заглубление обычно составляет 100-140 см. и зависит от глубины промерзания в конкретном регионе.

Иногда можно обойтись траншеей, параметрами соответствующей проекту. Но ее ширина минимум на 20 см. должна превышать ширину монолита для доступа к проведению гидро– и теплоизоляции.

Подушка и дренажный слой

Для более равномерного давления массы на землю и для качественной фиксации ЖБ изделий выполняется подушка из песка и щебня мелкой или средней фракции. Засыпка нерудных материалов производится попеременно по 15-20 см. Обязательна трамбовка каждого этапа виброплитой или вручную, допускается обильное смачивание.

Обустройство подошвы

В тех случаях, когда под фундамент из фундаментных блоков предусмотрено сооружение подкладок, выполняется качественная трамбовка песчаного слоя. Их различают:

• из готовых ФЛ для распределения нагрузки на большую площадь;

• монолитную – для зданий выше 2-х этажей и неустойчивых грунтов.

Последний – наиболее трудозатратный процесс, ведь он требует установки опалубки. Для нее нужны доски 20-25 мм. толщиной – а это дополнительные расходы. На утрамбованную поверхность выставляется опалубка по разметке на ширину, превышающую размер самого ФБС. Верхний край должен быть выверен строительным уровнем. Затем дно выстилается специальным материалом для влагозащиты.

Не обойтись в монолитной подошве и без арматуры. Прутами с сечением 12-14 мм. связывается на месте сетка с ячейками по 100 или 150 мм. Такой каркас должен состоять из 2-х рядов. Для получения надежного монолита заливка выполняется в один прием. Лучшим решением станет использование готового бетона с доставкой на объект бетоновозом. Это сократит время работ и трудозатраты.

Заливку по возможности уплотняют глубинным вибратором, а ее поверхность тщательно разравнивают. Дальнейшие действия в таком случае можно начинать не ранее, чем по истечении 3-4 недель. За этот период бетон застынет и наберет положенную нормативами прочность. В жаркую, сухую погоду для исключения растрескивания, бетонную поверхность нужно периодически поливать водой. Технология укладки ФЛ намного проще. Есть только несколько основных требований:

• рыхлую или насыпную землю следует удалить, при необходимости досыпать щебень, песок;

• углубления более 10 см. заполнить бетоном;

• дно котлована или траншеи выровнять (на песчаных породах);

• насыпь песка в 10 см. должна превышать параметры блоков, чтобы они не нависали.

Подъемным краном плиты последовательно монтируются на подготовленный грунт или песчаную подложку.

Пошаговая инструкция укладки стройматериала

После тщательной подготовки основания пришло время начинать монтаж. Сначала убедитесь, что гусеницы или колеса (опоры) автокрана удалены на безопасное расстояние от края траншеи/котлована. Недопустим монтаж на основу, залитую водой или покрытую слоем снега. Последовательность работ:

• расстановка по углам и пересечениям стен;

• установка остальных элементов ленточной конструкции;

• заполнение швов и пустот;

• кладка кирпича.

Первый ряд кладут непосредственно на подушку или ЖБ подошву на обычный цементно-песчаный строительный раствор. Ориентируясь на разметку, сначала укладывают углы и пересечения так называемыми маячными блоками. Стыковочные швы по вертикали при этом полностью забиваются раствором до образования монолитной структуры.

Для соблюдения строгой горизонтали в укладке элементов натягивают вспомогательный причальный шнур и перемещают его потом на новый уровень. Вертикаль кладки контролируют специальным отвесом или теодолитом. Допустима небольшая корректировка положения вручную ломом. Если отклонение оказалось более серьезным, лучше поднять основу и после принятых мер снова уложить.

Кладка фундамента из блоков ФБС (фото есть в статье) продолжается с соблюдением правил перевязки между соседними рядами – каждый последующий смещается от предыдущего на определенное расстояние в зависимости от длины. Рекомендованная толщина раствора для соединения рядов не превышает 5 см. Соблюдать перевязку следует и с плитами железобетонной подушки, если таковая имеется.

Для достижения наиболее рациональной укладки используют монолиты разной длины. Предпочтение отдается максимальной длине 240см. – это ведет к сокращению количества вертикальных стыков. Но для частного застройщика они экономически невыгодны из-за больших затрат на спецтехнику. К тому же в зданиях с малым периметром затруднительно выполнить раскладку длинных элементов.

Необходимо оставить в кладке просветы для технологических отверстий: оконных и дверных проемов. В предусмотренных проектом местах оставляют пустоты для вентиляции подвала (продухи) и прокладки труб коммуникаций. Если подобные отверстия получаются шире, чем нужно их можно заложить кирпичом и цементным раствором.

Армопояс

Замкнутая монолитная лента из армированного железобетона служит надежным укреплением фундамента из ФБС для дома из газобетона, ракушняка, шлакоблока и другого камня. Она заливается по всему периметру и под несущие стены. Используется для:

• равномерного распределения давления несущих стен;

• защиты от возникновения трещин при возможной усадке;

• компенсации нагрузки во время эксплуатации;

• уравнивания поверхности блоков.

Целесообразно его изготовление в районах с сейсмической активностью, при мелкозаглубленном котловане, близком расположении оврагов, водоемов, подземных вод. Для сооружения предполагаются следующие работы:

• Подготовка и закрепление опалубки по верхнему краю. Используют обрезные доски или толстую фанеру.

• В зависимости от высоты здания кладут 2-4 прута арматуры сечения от 12 до 16 мм., далее перевязывают поперечными отрезами меньшего диаметра через равные промежутки в 40-50 см. Рекомендуется применять для закрепления вязальную проволоку, так как сварка ослабляет прочность арматуры. Такая сетка кладется в один-два ряда.

• Бетонирование лучше осуществить в один прием, чтобы получить цельно литую конструкцию с наилучшими характеристиками. Для блочного оптимальной будет высота пояса 20-40 см.

Для возведения легких каркасных или деревянных построек армопояс заливать не обязательно.

Работы по защите от внешних факторов

Как сделать фундамент из ФБС сухим и теплым? Рекомендуется комплекс мероприятий.

Гидроизоляция

Если правильно подобрать гидроизоляционный материал и грамотно его нанести – вас не будет беспокоить сырость в подвале или на первом этаже. Постоянное намокание основы дома ведет не только к дискомфорту проживания, но и к преждевременному разрушению. Гидроизоляция поможет избежать проникновения талых и дождевых вод из окружающей почвы.

Для ее вертикального устройства применяют наплавляемые компоненты, такие как рубероид, гидроизол, а также обмазочные: жидкая резина или смола в два-три слоя. Возможно использование таких методов, как:

• покраска композитами из акрила, полиуретана, силикона;

• штукатурка стен раствором с добавлением полимеров;

• напылением жидкой резины.

Обрабатываются блоки с внутренней и наружной стороны и стены в цокольном помещении. Основным фактором в гидроизоляции является целостность. Она легко достигается во всех случаях, кроме проклейки. Самым доступным по цене способом, по сравнению с напылением является обмазка и покраска.

Теплоизоляция

Большинство современных проектов предусматривает в доме подвальное помещение или цокольный этаж. Поэтому наравне с защитой от влаги выступает важность теплозащиты. Для избавления от образования конденсата в подвале следует утеплить наружную стену поверх гидроизоляционного слоя. Такая мера позволяет сместить точку росы наружу. Для утепления подземной части цоколя:

• оклеивают экструдированным пенополистиролом;

• обрабатывают пенополиуретаном;

• используют обычный пенопласт.

По окончании работы утеплитель накрывают нетканым материалом, защищая от механического повреждения в процессе засыпки.

Заключение

Возведение фундамента такого типа – очень ответственный этап строительства. Подход к нему должен быть серьезный и обдуманный, ведь допустив ошибку в начале, можно получить непоправимые последствия в дальнейшем. Не следует пытаться сэкономить даже при ограниченном бюджете: лучше спроектировать дом поменьше, но с добротным основанием, чем большой, но с проблемами с самого начала.

Деформации горизонтальные и вертикальные, возникновение трещин несущих стен, неравномерность усадки и другие малоприятные явления влекут за собой неточности проекта, некачественные стройматериалы, некомпетентность строителей.

Только строгое следование технологиям и привлечение проверенных специалистов компании Building Companion обеспечит вашей стройке благополучное завершение и долголетнюю эксплуатацию без лишних затрат.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Всё о фундаментах для домов

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Перед тем как построить здание, важно определить какой фундамент лучше делать для дома. От его исполнения зависит срок службы будущего строения и качество эксплуатации. Выбор начального уровня – очень сложная процедура, ведь здесь нужно учесть особенности строения. В данной статье рассмотрим основные критерии выбора оптимальной конструкции, которые помогут вам при выполнении строительных работ.

Содержание статьи:

1. Варианты фундаментов по свойствам грунта
2. Какой лучше выбрать фундамент для дома на глинистой почве
3. Виды оснований
4. Подводим итоги

Варианты фундаментов по свойствам грунта

При выборе основания необходимо отталкиваться от типа почвы и самого проекта. Для определения разновидности земли проводят геологические изыскания на месте планирующейся площадки. В отрасли строительства выделяют следующие виды земель:

• скалистые;

• полускальные;

• песчаные;

• глинистые.

Каждая из разновидностей имеет свои свойства, которые нужно учитывать при проектировании. Стоит отметить, что при углублении вид может меняться, поэтому необходимо учитывать толщину слоев. К примеру, песчаные характеризуются низкой устойчивостью и мелким размером компонентов. Здесь нужен большой запас прочности при возведении. Глинистый тип состоит из еще более мелких частиц. Для устойчивого грунта подойдет ленточный фундамент, который нет необходимости сильно углублять. В этом случае часто используют не монолитные конструкции, а сборные из отдельных блоков.

Подвижные почвы требуют установки цельных плит по всей площади постройки. Они надежно армированы и обеспечивают высокий запас прочности. Если у вас на участке близко находятся подземные воды, то лучшим вариантом будут столбчатые и свайные. Такие же требования предъявляются к участкам с неровным рельефом и скальными породами. Стоит отметить, что свайный и столбчатый варианты недопустимо использовать в местах, где грунт склонен к движению по горизонтали. Это приведет к смещению и разрушению конструкции. Часто в индивидуальном строительстве для экономии люди пытаются самостоятельно определить тип почвы без проведения изысканий. В большинстве случаев это вполне возможно. Обычно применяют следующий метод:

• берем с площадки немного земли;

• добавляем небольшое количество воды и раскатываем полученную субстанцию;

• затем пытаемся свернуть получившуюся форму в кольцо;

• если это получилось то большая часть почвы состоит из глины;

• при распаде – большую часть смеси составляет песок.

Также применяют другой способ. Почву помещают в емкость с водой, ее помутнение может быть вызвано большим содержанием мелких частиц, характерных для глинистых и суглинистых видов.

Какой лучше выбрать фундамент для дома на глинистой почве

Обычно глинистым разновидностям присущи большие вспучивания, особенно в межсезонье, когда уровень влажности достаточно высок. При этом основание подвергается деформации, что со временем приводит к разрушению строения. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно планировать конструкцию дома и делать качественную дренажную систему. На территории нашей страны множество участков с большим содержанием глины в почве. Это значительно затрудняет строительство, но правильно подобранный начальный уровень позволит построить долговечный и уютный дом в любом месте. Основными типами хорошего фундамента в таком случае служат:

• ленточный с большим углублением;

• армированный плитный на песчаной подушке;

• винтовой свайный.

Виды оснований

Правильный анализ состава грунта позволяет сделать оптимальный выбор строительного основания. Наиболее часто встречающимися разновидностями являются:

• ленточный –представляет собой бетонный каркас в форме ленты, проходящей под всеми несущими конструкциями;

• плитный – имеет вид уложенной на почву монолитной армированной плиты;

• столбчатый – чаще всего применяется для деревянных строений и представляет собой углубленные в землю столбы, которые могут быть разборной системы;

• свайный – использует различные виды свай, которые обеспечивают прочную систему.

Во время эксплуатации любого здания почва подвергается высоким нагрузкам. Самым прочным в этом плане является ленточная разновидность основания, которая представляет собой армированную бетонную полосу, принимающую на себя все нагрузки. На устойчивых грунтах нет необходимости его заглублять. Если ваш участок неустойчив или слишком влажный, специалисты советуют вести строительство на плитном варианте. Перед тем как правильно выбрать фундамент для дома, следует учесть следующие факторы:

• основание должно обеспечить достаточную прочность для вашего строения с возможностью расширения;

• при этом он должен минимизировать теплопередаче от помещения к земле и наоборот;

• срок его службы должен быть выше, чем у стен и прочих конструкций, так как ремонтировать его не всегда возможно;

• необходимо предусмотреть возможность создания погребов, гаражей и различных подсобных помещений;

Для частного строительства важна экономичность, но при этом недопустимы потери качества. Каждый из рассмотренных видов оснований имеет свои преимущества и недостатки. Нельзя назвать какую-либо модель самой лучшей, ведь все они применяются для различных ситуаций. Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые виды. 

Ленточный фундамент

Отличается своей универсальностью. Его можно использовать как для каркасных построек, так и для капитальных каменных конструкций. Единственным ограничением является возможность возведения его на плотных породах без сильного пучения. При этом на участке должен быть достаточно ровный рельеф. Основными преимуществами данного типа являются:

• высокая прочность, способная выдержать кирпичные здания;

• большие возможности для использования внутренних пространств.

Среди недостатков можно выделить невысокий уровень теплостойкости и устойчивостью к влаге. Поэтому его не рекомендуется устанавливать в местности с повышенной влажностью. Данное основание устанавливают по периметру всего дома. Также он необходим под внутренними несущими стенами. Его возведение сопровождается множеством земельных работ и чаще всего требует установки опалубки. При этом такой тип фундамента считается одним из наиболее простых в возведении. При такой основе вы легко можете обустроить качественные и просторные подвальные помещения. При этом сами бетонные ленты служат стенами в нижних помещениях. Однако при строительстве необходимо учитывать уровень грунтовых вод.

Срок эксплуатации ленточного вида зависит от материала, из которого их строят. Так, кирпичные конструкции служат 40-50 лет, бетонные 60-80. Если они изготовлены из монолитного бетона, они могут успешно выполнять свои функции на протяжении нескольких веков. Стоит отметить, что долголетие зависит также от качества сырья, состояния грунта и прочих факторов. Такие основы бывают монолитные, сборные и комбинированные. Первый тип изготавливается прямо на площадке, путем заливки бетона. Для повышения прочности они армируются. Сборный собирают из отдельных железобетонных блоков, которые затем крепят друг с другом при помощи бетона и арматуры. В зависимости от используемого материала такие основания делятся на:

• бутовые – кладется из крупных камней естественного происхождения;

• бутобетонные – используется более мелкий материал залитые бетоном;

• кирпичные – представляет собой обычную кладку из влагостойкого кирпича;

• бетонные – заливаются в заранее заготовленную форму.

Плитный фундамент

Это один из наиболее дорогостоящих типов основания. Оно позволяет строить надежные и долговечные строения. Основой является монолитная армированная плита, которая укладывается на песчано-гравийную подушку. Для получения необходимых свойств часто используют совмещение технологий и возводят плитно-ленточные и плитно-свайные.

Иногда для упрощения строительства вместо одной плиты используют несколько. Однако после их укладки все равно потребуется прочная цементная стяжка поверхности. Лучший фундамент для дома такого типа является сплошная монолитная поверхность.

При глубоком заглублении данная разновидность может служить полом на цокольном этаже. Для обеспечения нужной прочности армирование осуществляется по всей площади железобетонного изделия. Это защищает от возникновения трещин, даже при некачественном грунте. Основными преимуществами использования плиты являются:

• возможность эксплуатации под любыми нагрузками;

• практически нет ограничений относительно почвы;

• хорошие показатели теплоизоляции;

• устойчивость к влаге.

Недостатками считаются:

• необходимость идеально ровной поверхности;

• высокая стоимость;

• при неглубоком залегании отсутствует возможность возведения подземных помещений.

Для подтверждения срока службы монолитного фундамента, можно обратиться к истории. Египетские пирамиды, установленные на подобном основании, стоят уже на протяжении нескольких тысячелетий. Это самый долговечный материал. Однако при использовании плит не всегда возможно добиться таких результатов. Для сложных строений требуются сложные расчеты нагрузок. При использовании на проблемных грунтах, малейшие недочеты могут повлиять на долговечность изделия.

Стоит отметить, что плитные разновидности способны компенсировать существенные горизонтальные и вертикальные колебания почвы. Именно поэтому его часто используют при насыпном, пучнистом и постоянно промерзшим слое земли. Также он защищает здание от грунтовых вод, но при этом должна быть продуманная дренажная система, гидро- и теплоизоляция.

Свайный фундамент

В данной разновидности основным опорным элементом служат сваи. Они равномерно распределяют нагрузку от здания и не боятся неравномерной усадки, к которой очень чувствителен ленточный. Такой вид единственно возможен для использования в некоторых типах сложных и подвижных грунтов. Помимо обеспечения устойчивости зданий, свайные конструкции способны укрепить почву. Существует несколько таких видов, которые применяются в зависимости от требований к будущей постройке.

Винтовые сваи подходят для малоэтажных строений на малоподвижных землях. Также для их использования грунтовые воды должны залегать на глубине, превышающей 3 метра. Они представляют собой металлическую трубу с буром на конце. Поэтому при их выборе следует обращать внимание на качество металла. Следует помнить, что даже устойчивые к коррозии металлоизделия со временем теряют свои свойства, находясь в агрессивной среде. Среди явных преимуществ является возможность монтажа таких изделий без применения спецтехники.

Железобетонные сваи представляют собой устойчивые к агрессивной среде конструкции с высокой прочностью. Они способны на протяжении долгого времени выдерживать огромные нагрузки без изменения своих свойств. При этом благодаря разным типам бетона и арматуры, можно создавать ЖБИ элементы с различными характеристиками.

Буронабивные изделия считаются самыми надежными и способные успешно противостоять как вертикальным, так и горизонтальным нагрузкам. Однако они стоят очень дорого и их использование при малоэтажном строительстве не всегда экономически оправдано. Работа с подобными конструкциями требует привлечения большого количества сложной техники. Также понадобится много качественного бетона и арматуры. Выбор типа фундамента для дома свайного вида основывается на тщательных изыскательных работах. Основными его преимуществами являются:

• высокая устойчивость к различным механическим воздействиям;

• устойчивость к агрессивным веществам;

• долгий срок службы;

• большой запас прочности, что особенно важно для частного домостроения, когда жильцы постоянно расширяют свои здания.

Среди недостатков отмечают:

• высокая сложность установки;

• во время монтажа можно повредить соседние постройки;

• высокая стоимость. 

Однако несмотря на все свои недостатки такой тип часто применяется как в индивидуальном, так и в многоквартирном строительстве.

Столбчатый фундамент

Он состоит из столбов, установленных согласно проведенным расчётам. Он подходит для небольших строений, не превышающих в высоту 2 этажа. Возведение подобного основания не требует выполнения земельных работ, а его стоимость является наиболее низкой. Однако такую разновидность не следует использовать в следующих случаях:

• на участках с подвижным грунтом в горизонтальной плоскости или высоким уровнем влажности;

• если вы планируете возведение большого дома с кирпичными или железобетонными стенами;

• при существенном перепаде высот.

Столбчатый фундамент изготавливается из дерева, кирпича, бетона и прочих материалов. От выбора сырья зависит срок службы опорных конструкций. Даже для обработанной древесины период эксплуатации не превышает 30 лет. Однако ЖБИ столбы имеют практически неограниченный срок эксплуатации.

Для повышения долговечности изделия обрабатывают различными составами, защищающими от влаги, грызунов и прочих факторов. Для деревянных опор следует подбирать древесину прочных пород. С давних пор в качестве материалов для возведения столбиков используют бутовый камень, который имеет долгий срок эксплуатации. Данная разновидность является ремонтопригодной и при необходимости можно заменить поврежденную часть с минимальными трудозатратами. В зависимости от глубины залегания столбов, такой фундамент делится на:

• незаглубленные;

• малозаглубленные;

• заглубленные.

Подводим итоги

Как мы видим существует огромное количество разновидностей оснований для дома. Для того, чтобы не ошибиться при выборе, вам нужно:

• определить все параметры грунта, размер слоев и уровень подземных вод;

• узнать все нюансы рельефа, а при возможности максимально выровнять его;

• рассчитать характеристики возводимой постройки.

Вопрос, как определить какой фундамент нужен для дома, является сложнейшим во время строительства, поэтому необходимо тщательно выполнить все расчеты, а лучше доверить это дело специалистам, имеющим большой опыт работы в данной сфере, которых вы можете найти на building-companion.ru. Следует помнить, что от этого этапа зависит срок службы вашего здания и комфорт его эксплуатации. Новички часто допускают ошибки, которые приводят к плачевным последствиям. Поэтому если вы уверены в своих силах и провели тщательные исследования, можно самостоятельно делать выбор. При индивидуальной застройке вам помогут ответить на вопрос, как выбрать фундамент под дом, советы профессионалов, приведенные в данной статье.

Видео: 

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Всё о фундаментах для домов

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Плитный фундамент УШП в настоящее пользуется большой популярностью. Он дает возможность за короткие сроки выполнить строительство и обеспечить долговечность вашей постройки.

Содержание статьи

1. Что такое УШП
2. Области использования
3. Плюсы и минусы УШП
4. Технология строительства на плите УШП
5. Заключение

Что такое УШП

Утепленная шведская плита — наиболее современное основание при застройке частных домов. Такая конструкция включает в себя систему теплый пол, способную полностью заменить отопление. Также в ней проходят трубы, кабели и прочие коммуникации. Кроме того, она обладает гладкой поверхностью, позволяет без дополнительной подготовки выполнять укладку напольного покрытия. Такая основа идеально подходит для каркасных зданий, а также строений из бревен, газобетона и прочих. При этом строительство может вестись практически на любом грунте.

Данное изделие способно заменить другие типы фундамента. Кроме того, оно сохраняет тепло в помещении, что существенно снижает затраты на отопление. А ещё является одним из факторов, при котором даже при повышенной влажности в вашем доме всегда будет сухо и уютно. Если вас интересует вопрос, фундамент УШП, что это такое, то в данной статье вы узнаете ответ на него. Он представляет собой многослойную плиту из железобетона, которая имеет следующие слои:

• гравийно-щебневую подушку;

• гидроизоляцию;

• утеплитель;

• металлический каркас;

• каналы для прокладки коммуникаций.

Такие изделия изготавливаются различных размеров, подбирать которые необходимо в зависимости от местных условий и типа строения. Для того, чтобы выдержать нагрузку несущих элементов, под ними устанавливаются ребра жесткости.

Области использования

Наибольшей популярностью такая технология пользуется в Эстонии и прочих странах Прибалтики. Она идеально подходит для регионов с холодным климатом и даже с близким расположением грунтовых вод. Фактом, подтверждающим эффективность фундамента типа УШП, является использование его на Скандинавском полуострове, где достаточно суровые климатические условия. В настоящее время такую технологию активно применяют на территории России.

Она обеспечивает жесткую конструкцию, которая успешно противостоит движению почвы в различных направлениях. Под ней расположен качественный слой утеплителя, который устраняет все проблемы, связанные с промерзанием. Даже в самые сильные морозы такая основа не теряет своих свойств и не деформируется. Утепленную плиту целесообразно использовать в следующих случаях:

• в холодных регионах, чтобы свести к минимуму теплопотери;

• при высоком уровне грунтовых вод, где она защитит вас от затопления;

• для индивидуального строительства, если вы планируете использовать систему теплый пол;

• на неустойчивых и грунтах, склонных к пучнению.

Плюсы и минусы УШП

Обустройство основания такого типа вполне можно сделать самостоятельно, однако существует множество нюансов, которые нужно соблюдать для обеспечения высокого качества. Среди преимуществ шведского монолита можно выделить следующие:

• экономия на спецтехнике, так как его установка не требует рытья большого котлована;

• наносимый со всех сторон слой теплоизоляции не только сохраняет тепло в помещении, но и увеличивает срок службы основы;

• отсутствие необходимости в строительстве дополнительных каналов для труб и проводки.

• для установки подходят любые строительные площадки, при этом подземные воды не оказывают негативного влияния на будущую постройку.

• высокий уровень герметичности и теплоизоляции;

• не боится плесени, грибка и паразитов;

• не требует дополнительной обработки во время выполнения отделочных работ;

• быстрые сроки монтажа;

• встроенная система теплый пол поддерживает комфортный микроклимат в помещении на протяжении любого времени года.

Несмотря на использование самых передовых технологий строительства, такой компонент, как и любой другой имеет свои недостатки. Чаще всего жильцы и строители выделяют следующие:

• несмотря на простоту монтажа, стоимость возведения такой конструкции достаточно высока;

• невозможно обустройство подвальных помещений и подземных гаражей;

• нет точной информации о сроке эксплуатации изделий, так как применяться они начали относительно недавно;

• имеются ограничения по нагрузкам (УШП подходит только для малоэтажных объектов)

Однако такая конструкция имеет большие перспективы. Многочисленные достоинства  перекрывают все недостатки.

Технология строительства на плите УШП

Несмотря на то, что такую систему можно сделать самостоятельно, вам все равно придется обращаться за помощью к специалистам. Выполнение необходимых расчетов и изучение почвы лучше доверить профессионалам своего дела. Это избавит вас от многих проблем во время монтажа и дальнейшей эксплуатации объекта.

Для начал вам следует выполнить следующее исследовать грунтовые воды и определить состав почвы и вероятность ее движения. На основании этих данных выполняются следующие расчеты:

• размеры котлована и планирование прочих земельных действий;

• устройство дренажа;

• габариты подушки и бетонного слоя;

• систему армирования;

• проект трубопровода и теплого пола.

На каждом этапе рекомендуется делать чертежи, они значительно упростят строительство дома на фундаменте УШП. Так как УШП представляет собой многослойную архитектуру, необходимо производить расчеты для каждого отдельного компонента.

Земляные работы

Любые строительные мероприятия начинаются с подготовки земли. При установке шведской плиты на первом этапе следует вырыть котлован, предварительно очистив участок от плодородного слоя. Это легко сделать при помощи лопаты. Если укладывать его на растительность, то в процессе гниения покров даст усадку. Чтобы гарантированно избежать рост травы, вы можете обработать территорию специальными составами. Рытье важно выполнять на соответствующую проектной документации глубину. Как говорилось выше, для этих целей не требуется глубокой прокопки, достаточно продвинуться на 50 см в глубину, что легко можно сделать вручную.

При этом ширина и длина ямы должна быть больше самого основания на 1-2 метра. Такой отступ будет использоваться для обустройства дренажной системы. Также вам потребуется нанести специальную разметку с отмеченными линиями выхода инженерных коммуникаций. Вам необходимо по контуру будущего котлована выполнить разметку. Это можно делать при помощи специального оборудования или при помощи натянутой веревки. Когда котлован будет вырыт, нужно насыпать на его дно сухой песок, который затем потребуется смочить и утрамбовать.

Гидроизоляция

В вырытом котловане обустраивают подушку из щебня толщиной примерно в 15 см. Гравий требуется подбирать с размером фракции не менее 20 см и не более 40 см. После засыпки камня на него укладывают слой песка до установленной в проекте отметки, который затем утрамбовывается при помощи специального оборудования.

Затем все укрывают герметичными рулонными материалами, обеспечивающими качественную гидроизоляцию. Чтобы влага не просачивалась снизу полотна необходимо укладывать с небольшим нахлестом друг на друга. Затем все швы заделываются при помощи газовой горелки. При укладке данного слоя требуется обеспечить защиту от воды и по бокам монолита.

Канализация,дренаж, отмостка

Утепленная шведская плита в качестве фундамента никогда не должна промокать. Для этих целей по всему периметру обустраивают траншею для укладки дренажных труб. Они будут выводить воду, которую в дальнейшем можно будет использовать для хозяйственных нужд. При обустройстве данной системы стоит предусмотреть возможность ее очистки в случае засоров. Для этих целей помогут установленные в нескольких местах колодцы.

Для отвода дождевой и талой воды от стен конструкции, по всему периметру делают отмостку под наклоном 4 градуса, что обеспечить естественное движение жидкости. Также на этом этапе осуществляют монтаж водопроводных труб, канализации и электросети. Все коммуникации должны быть уложены ниже уровня промерзания земли. Чтобы была возможность ремонта поврежденных сетей, их требуется класть в большие футляры. Обязательно нужны дополнительные колодцы для выполнения ремонтных работ.

Перед этапом заливки все провода и трубы нужно вывести наружу для дальнейшего подключения. Следует помнить, что замурованные в монолитный бетон компоненты в дальнейшем будут недоступны. Поэтому рекомендуется создать дублирующую систему. В случае поломки первой вы легко переключитесь н запасную.

?

Опалубка

Изготовление УШП невозможно без качественной опалубки. Обычно она выполняется двумя способами:

• самым распространенным методом, применяемым на протяжении многих десятилетий, является применение в качестве каркаса досок или деревянных листовых материалов. Они упираются в стенки слоя гидроизоляции снаружи. Это препятствует попаданию бетона на древесину, что позволяет в дальнейшем использовать ее для других нужд.

• более современным и эффективным способом является применение специальных теплоизоляционных материалов. Такую конструкцию можно будет эксплуатировать без последующего утепления.

Армирование

Монтаж УШП невозможен без установки надежного каркаса из арматуры. Пластиковые фиксаторы помогут вам расположить металлические прутки на необходимом расстоянии друг от друга. Первая линия армирующего материала должно приподниматься как минимум на 5 см от поверхности. Расстояние между элементами рассчитывается в процессе проектирования. В целом технологию создания армирующего каркаса следует выполнять в несколько этапов:

• создание ребер жесткости из толстой арматуры, особое внимание важно уделить местам, где будут расположены несущие конструкции;

• армирование изделия в форме сетки.

Толщина прута зависит от будущих нагрузок и должна быть рассчитана специалистами. Арматура может легко повредить коммуникации и теплоизоляцию. Поэтому рекомендуется собирать клетку отдельно и затем укладывать в нужное место. Скреплять металлические компоненты рекомендуется специальным пистолетом, который обеспечит высокую прочность конструкции. 

Теплый пол

Основным достоинством шведской плиты является возможность укладки системы отопления. Трубы устанавливают между частями армпояса, который фиксирует их. Иногда для этих целей применяют специальные крепежные материалы, однако, в большинстве случаев в этом нет необходимости.

Все компоненты устанавливаются указанной в проекте высоте. Это обеспечивается для лучшей циркуляции рабочей жидкости. Продуманное расположение дает возможность обеспечить прогрев помещений с учетом планировки. После крепления трубопровода следует выполнить опрессовку.

Заливка бетоном

Толщину бетонного слоя рассчитывают в зависимости от конструкции строящегося здания. Обычно в месте расположения бетонных стен она в 2 раза толще. Благодаря такому перепаду высот, вы сэкономите на покупке бетонного раствора. Технология шведской утепленной плиты подразумевает качественное наполнение с использованием специального бетононасоса. Для придания монолитности все работы следует проводить за один день. При этом максимальный перерыв между укладкой допускается не более 30 минут.

Во время заливки состава и после выполнения всех процедур в обязательном порядке используется виброуплотнение. Его выполняют поверхностно, чтобы не повредить каркас и коммуникации. Для того чтобы потом не выполнять стяжку, поверхность конструкции выравнивают во время изготовления. Бетон является достаточно тяжелым материалом, который может легко раздавить пластиковые трубы. Для того, чтобы предотвратить это, следует во время наполнения заполнить их воздухом при помощи компрессора.

Чтобы получить качественную поверхность без трещин, раствор необходимо правильно сушить. Для этого, как только смесь схватится, ее нужно постоянно увлажнять на протяжении трех суток. В жаркую погоду фундамент следует укрыть полиэтиленом. Через 3 дня можно будет снимать опалубку, но при этом материал еще не достаточно прочен и нельзя давать на него нагрузки. Окончательно свои качества основание примет через 4 недели. Если на улице после заливки температура не превышает 10 градусов, деревянная конструкция снимается через 5 дней.

Когда все будет готово, вам потребуется отшлифовать поверхность при помощи алмазного круга и можно начинать строительство стен. Если не выполнить качественную шлифовку, то в дальнейшем вам потребуется выполнить бетонную стяжку. Наиболее удобным периодом для возведения такого основания является конец лета, когда уровень грунтовых вод минимален.

Заключение

Фундамент из плиты УШП с технологией, которой мы ознакомились, позволяет в кратчайшие сроки выполнить подготовку основания. При этом вы потратите минимум сил, а получите высокопрочную конструкцию, которая прекрасно справится с любыми нагрузками. Кроме того, вы сэкономите при укладке напольного покрытия и во время отопительного сезона в холодный период.

Следует помнить, что от качества сооружения основы зависит долговечность вашего дома и комфортные условия проживания в нем. Чтобы потом не пожалеть, вам нужно постараться избежать ошибок при возведении, основными из которых являются:

• не использование геологических изысканий и инженерных расчетов;

• рытье котлована на замерзшем грунте в начале весны;

• не достаточно глубокая яма или сохранение остатков плодоносного слоя;

• изготовление на глаз, без тщательных замеров;

• неверное обустройство дренажной системы;

• отказ от проверки коммуникаций и опрессовки труб;

• пропуск этапа шлифовки поверхности.

Ошибочно выполненные работы могут привести к просадке фундамента и появлению трещин. В итоге не следование рекомендациям может привести к серьезным финансовым затратам в будущем и даже обрушению здания. Однако при тщательном соблюдении всех требований, вы легко все сделаете самостоятельно.

Такая основа подходит для любой частной застройки и даже для малоэтажных многоквартирных домов. Большим преимуществом такой системы является возможность изготовления своими руками. Однако, если вам жалко тратить свое время или вы не уверены в своих силах, можно найти специалистов на building-companion.ru, которые в кратчайшие сроки выполнят все необходимые работы под ключ.

Видео

Фото и видео для данной статьи были предоставлены YouTube — каналом Андрея Шанса.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Всё о фундаментах для домов

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Утепление фундамента дома снаружи – это обязательная процедура для многих климатических широт России. Если про теплоизоляцию кровли и стен с внутренней стороны знает любой домовладелец, то процесс защиты основания от холода с улицы часто обделен вниманием. Многие считают, что если железобетонная лента находиться под землей, то ей не страшны минуса. Но в зимний период в бетоне могут образовываться микроскопические трещины. Чтобы в помещении частного строения было всегда тепло и уютно, необходима качественная изоляция от внешних воздействий, о которой и пойдет речь. Рассмотрим основные характеристики самых популярных теплоизоляторов, которые предлагает частным застройщикам и компаниям строительный рынок.

Содержание статьи

1. Зачем утеплять фундамент
2. Требования к основанию
3. Какой утеплитель выбрать
4. Пошаговая схема утепления ленточного фундамента
5. Заключение

Зачем утеплять фундамент

Первая распространенная причина – частые перепады влажности грунтов и температур, которые приводят к появлению щелей, сколов и разрушению. Энергосбережение – еще один немаловажный аспект для хозяина, который хочет минимизировать затраты на отопление. Благодаря правильно выбранному теплоизоляционному материалу можно на треть сократить утечку теплого воздуха. Помимо этого, теплоизолятор защищает от:

• попадания прохлады в жилые помещения, от чего микроклимат становится неблагоприятным;

• повреждений коммуникационных систем;

• излишней влаги, которая может навредить всему строению в целом.

Из вышеперечисленных примеров можно сделать вывод, что основание важно тщательно изолировать от разного рода воздействий. Это убережет его от постепенного разрушения.

Требования к основанию

Повышенная нагрузка и частые перепады температур негативно сказываются на бетоне – вода, накопившаяся за лето, зимой замерзает, в результате появляются трещины различных размеров. И как следствие: пол холодный, в сильные морозы на стенах появляется иней.

Чтобы этого избежать, нужно правильно выбрать теплоизолятор, чтобы добиться максимального эффекта. Материал утеплителя для фундамента дома снаружи должен соответствовать следующим требованиям:

• минимальная теплопроводность;

• обладать водонепроницаемостью;

• быть максимально прочным и долговечным не разрушаться от резких перепадов температур;

• не давать дополнительной нагрузки на конструкцию.

Остальные параметры, как паропроницаемость и горючесть, особого значения не имеют, так как часть сооружения, находящаяся под землей, обладает небольшим риском возгорания.

Какой утеплитель выбрать

Теплоизоляторы, произведенные с применением минерало-ватных компонентов, в данном случае не рассматривается, так как они способны впитывать влагу, от чего их способность сохранять тепло резко снижается. Практически не обладает устойчивостью к механическим воздействиям, что приводит к повреждениям теплоизолирующего слоя уже на этапе обратной отсыпки. Давление и влажность почвы приведет к сильной усадке, что сведет эффективность такой системы практически к нулю.

А вот полимерные плиты полностью лишены вышеописанных недостатков, что дает возможность выполнить качественную тепловую изоляцию в любых условиях. Например, напыляемый пенополиуритан не требует дополнительной защиты от воздействия влажной среды, если он закрыто ячеистый, а почва на строительной площадке сухая с глубоким залеганием грунтовых вод. Прежде чем ответить на вопрос, чем лучше утеплять фундамент частного дома снаружи, рассмотрим основные виды продукции, предназначенной для сохранения хорошего микроклимата в помещении.

Пенолистирол

Это пенопласт, самый распространенный и недорогой у него есть масса достоинств:

• малый удельный вес;

• геометрически правильная форма листа;

• простота в монтаже;

• много вариантов плотности;

• водонепроницаем; не деформируется;

• устойчив к механическим нагрузкам;

• спокойно контактирует со многими строительными составами.

Пенолистирол широко применяется в сфере строительства, его используют для сооружения звукоизолирующих перегородок, для утепления стен, пола, мансардного пространства и других конструкций. На заметку! Пенопласт толщиной 100 мм способен удерживать тепло как кирпичная стена сечением 50 см.

Пенополиуретан

ППУ – это напыляемая снаружи теплоизоляция для фундамента, которую в последнее время стали использовать для бетонных основ. Этот материал отличается тем, что в результате получается прочное, плотное бесшовное покрытие. Технические характеристики пенополиуритана таковы, что позволяют обустроить теплоизоляционный слой, способный защитить сооружение от влаги – это существенно упрощает процесс обустройства защитных барьеров. Еще один плюс ППУ – он обладает отличной адгезией с любой основой, будь то цемент, дерево, камень или металл. Он не только легко наносится на участки со сложным рельефом, но и заполняет все трещины.

Существует 2 способа нанесения данного теплоизолятора – напыление и заливка. Первый применятся для всего строения начиная от котлована и заканчивая под кровельным пространством. Для качественного распыления компоненты помещаются в парогенераторную установку, в которой смешиваются с воздухом. Готовая смесь подается под давлением и хорошо сцепляется с поверхностью. Затвердевание происходит в считанные минуты, поэтому после проведения изоляционных мероприятий можно сразу приступать к обратной отсыпке и отделке наземной части. Минус этого метода в том, что без специальной аппаратуры выполнить теплоизоляционные работы не получится. Заливка применяется очень редко – это технологически сложный процесс.

Экструдированный пенополистирол

Этот продукт изготавливается путем экструзии, поэтому его характеристики и технические показатели значительно выше, чем у пенопласта. Он намного прочнее, полностью противостоит близкому залеганию грунтовых вод, при этом имеет минимальную теплопроводность и паророницаемость. Даже при длительном воздействии сырости на плиту, на ней не появляется плесень и грибок.

Стоит также отметить, что ЭППС при небольшой толщине намного эффективнее, чем пенопласт. Еще один плюс – по краям есть пазы, для герметичного соединения между собой, и удобства монтажа. Прочность пенополиуритана такова, что он выдерживает значительные нагрузки, которым подвергается основа, не дает усадки и не расплющивается.

Пошаговая схема утепления ленточного фундамента

Это популярная и востребованная конструкция у частных застройщиков, она не только простой в сборке, но и дает возможность обустроить подвальное помещение, цокольный этаж. Именно по этой причине необходимо очень грамотно подойти к вопросу, чем лучше утеплить основание дома снаружи, ведь у каждого материала своя технология применения.

Несъемная опалубка

Метод, который можно осуществить на первоначальном этапе обустройства монолитной ленты. При этом решаются 2 проблемы: первая – теплоизоляция стенок со стороны улицы, вторая – изнутри. Часто такую методику называют 2 в 1.

На рынке можно встретить 2 типа: щитовой и блочный. Первый вариант применяется намного чаще, так как блоки, соединяемые перемычками, существенно снижают прочность основы из бетона. Производят подобные изделия из различных компонентов, но наиболее популярными является пенополистирол. Технология заливки очень простая:

• собирают постоянную деревянную опалубку;

• производят обратную отсыпку и одновременно готовят «корыто» для отмостки – утрамбовывают грунт;

• отсыпают песчано-гравийную подушку;

• укладывают гидроизоляцию;

• дно траншеи устилают плитами пенополистирола;

• производят армирование; заливают смесь.

Она имеет свои неоспоримые преимущества:

• кротчайшее время для быстрой теплоизоляции нижней части строения, по сравнению с другими методами;

• простота в монтаже, что существенно сокращает время работ;

• невысокая стоимость обустройства;

• экономия средств на отопление;

• устойчивость к старению и длительный срок эксплуатации.

Важный момент – при выборе, необходимо обратить внимание на материал изготовления изделий и купить наиболее оптимальный вариант для конкретного типа грунта. Для этого лучше обратиться к профессионалам.

Утепление пенополистиролом

Этим изолятором утепляют уже полностью готовое сооружение, поэтому обычно теплоизолятор наносят только на внешние стенки. м можно проводить во время строительства или на старое основание, если на нем появились щели, через которые холодный воздух попадает в помещение. Стоит отметить, что на этапе застройки провести утеплительные мероприятия намного проще.

Что касается реставрации, то сложность состоит в том, что вначале откапывают конструкцию до пятки, затем хорошо его очистить от прилипшей почвы. Затем приступают к изоляционным мероприятиям в следующей последовательности:

• наносят гидроизоляционный слой, состоящий из праймера и рулонных гидроизоляторов, напаиваемых внахлест, для улучшения герметичности; готовят цементный состав, на который впоследствии будут крепиться плиты утеплителя. Его можно сделать самостоятельно или купить готовую к применению смесь. Монтирование теплоизоляции без использования клея недопустимо – битум имеет агрессивную среду, которая негативно влияет на пенополистирол;

• в наземной части монолитной основы производят дополнительное крепление на специальные дюбеля со шляпкой «гриб»;

• производят обратную отсыпку и обустраивают отмостку;

• далее, идет финишное оформление цоколя, для этого наносят клеевой состав на всю наземную плоскость, армируют его стекловолокном, штукатурят.

После высыхания раствора можно произвести облицовку керамогранитом. Нельзя применять мастики битумные вкупе с плитным утеплителем – состав достаточно текуч, поэтому должного сцепления с поверхностью не получиться.

Утепление напыляемым пенополиуретаном

Это самый дорогой вид теплоизоляции, но самый надежный. В результате получается ровная бесшовная плоскость из вспененного полиуретана, который очень хорошо контактирует с любыми плоскостями и способен замаскировать микроскопические трещины в фундаменте. Прежде чем приступить к нанесению, стенки хорошо очищают от пыли и грязи, при этом утеплительные мероприятия проходят быстро.

Существует два вида ППУ – одно- и двухкомпонентный. Если во втором случае не обойтись без специального оборудования, которое работает по принципу смесителя – под давлением смешивает и вспенивает компоненты. Однокомпонентный ППУ прост в применении – он выпускается в аэрозольных баллонах вместимостью 1 литр. Распылить материал достаточно просто даже для новичка. Стоит оговориться, что такой метод хорош только для небольших площадей, или же когда необходимо нанести тонкий слой – до 2 см.

Напыляемый пенополиуретан имеет высокую адгезию с любыми поверхностями, поэтому перед напылением желательно закрыть финишную облицовку фасада, отмыть его от пены руками будет очень сложно, а иногда и невозможно. Основные достоинства:

• тепло- и шумоизоляция высокого качества – структура легкая, пористая;

• вероятность образования мостков холода незначительная – нет швов и стыков;

• универсальность – можно наносить на части любой конфигурации;

• высокая адгезия к любой плоскости, исключением является полиэтилен;

• длительный срок службы – теплоизоляционная способность снижается после 25 лет;

• не поддерживает горение – самозатухает;

• быстрое нанесение без предварительной подготовки.

Еще один неоспоримый плюс данного теплоизолятора – нет необходимости обустраивать гидроизоляционный слой. Водопоглощение у пены минимальное, главное, правильно смонтировать дренажную систему и коммуникации водоотведения, но это необходимо только в случае с влажными грунтами. Кроме этого, при оштукатуривания цоколя не нужно дополнительно армировать – стыков нет и трещины не появятся.

Утепление керамзитом

Это насыпной продукт, который в настоящее время очень редко применяют для обустройства теплоизоляции (исключая подвальные помещения). Обусловлено тем, что у него высокое водопоглощение и теплопроводность, если сравнивать с полимерными плитами. Если принято решение применить данный изолятор для изоляции бетонного основания, то придется монтировать качественную гидроизоляцию не только на стенки, но и обтягивать пленкой сами керамзитовые шарики.

Сделать 100% герметичную камеру не получиться, поэтому со временем он наберет влагу и потеряет свои свойства – под землей он не просохнет. А мокрый клинкерный продукт теряет свои изоляционные способности практически на 40%. Теплопроводность нельзя назвать максимальной, поэтому для качественной теплозащиты засыпают не менее 50 см в толщину.

Подобный материал для утепления фундамента снаружи используют по следующей технологии: роют котлован, или до подошвы основы производят выемку почвы; при помощи полиэтилена в 200 мк. обустраивают гидроизоляцию: дно-стенка: всыпают керамзит до уровня земли; выравнивают поверхность и уплотняют; сверху пленка, засыпанная песком; заливают отмосток.

Основными преимуществами этого теплоизолятора является стоимость и экологичность. Со вторым, конечно, не поспоришь, а что касается цены, то учитывая количество требуемого изолятора, монтаж гидроизоляции и трудозатраты, то она выходит достаточно высокой в конечном итоге.

Продукт отлично подходит для потолка и пола – он легкий и не оказывает дополнительной нагрузки на конструкцию. Часто его применяю при обустройстве закрытых теплотрасс, для минимизации потери тепла. Этот метод не подходит для теплоизоляции стен, и кровли, поэтому придется покупать другой изолятор, соответствующих погодным условиям в данном регионе.

Заключение

На вопрос, как правильно и чем лучше утеплить фундамент частного дома снаружи, ответить однозначно невозможно. Есть определенные нюансы и критерии, по которым определяется вид теплоизолятора – ремонтные или строительные работы, качество грунта на участке, близость залегания грунтовых вод, склонность почвы к пучению, глубина промерзания, бюджет, конструкционные особенности – для бетонной ленты подходит один способ, для плитного другой и так далее. Разобраться в этих вопросах простому обывателю очень сложно, даже имея представление о фронте работ и какую-нибудь инструкцию. Поэтому советуем обратиться к профессионалам, которые проведут все необходимые изыскания, и предложат вариант утепления, соответствующий конкретному случаю и бюджету клиента. В штате компании Building Companion состоят дипломированные специалисты с опытом, которые помогут сделать Ваш коттедж теплым и уютным.

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Всё о фундаментах для домов

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание:

1. Что учитывается при выборе
2. Типы оснований
3. Ленточное
4. Монолитное
5. Из блоков ФБС
6. Мелкозаглубленное
7. Полнозаглубленное
8. Плитное
9. Свайное
10. Винтовое
11. Бурозабивное
12. Буронабивное
13. Столбчатое
14. Утепление и гидроизоляция
15. Сколько стоит
16. Заключение

В наше время жители больших мегаполисов все чаще продают свои просторные квартиры в унылых многоэтажках и переезжают подальше от бесконечной и надоевшей суеты. На такие радикальные изменения в жизни их толкают сразу несколько факторов: высокая степень загрязнения воздуха и окружающей среды в целом, постоянный шум, который не дает полноценно отдохнуть от тяжелого рабочего дня, отсутствие личного пространства для ежедневных прогулок. 

Загородный дом – это островок покоя и наслаждения, который находится далеко от промышленных зон. Он ничем не хуже квартиры в центре города, за исключением одного – большой отдаленности. Но, учитывая темпы развития транспортных инфраструктур, скоро это вовсе не будет проблемой. Но, кроме преимуществ, он имеет и несколько недостатков, самым весомым из которых является его постройка. Этот процесс доставляет немало трудностей и хлопот. Но, преодолев его, владельцы собственного нового жилья утверждают, что это стоило того. Строительство имеет множество разных нюансов и аспектов, которые нужно досконально просчитывать. Первоначально вам необходимо будет сделать правильный выбор нужного вида фундамента для частного дома.

Что учитывается при выборе

Перед началом строительства очень важно учесть следующие факты:

• Этажность здания;

• Вид сооружения;

• Климатическая зона, в которой будет возводиться постройка;

• Рельеф участка;

• Залегание грунтовых вод;

• Тип грунта.

Также, немаловажным является и бюджет проекта. Если вы обладаете большим капиталом, то можете позволить себе выбирать даже самые дорогие конструкции. Ну а если вы экономите, то следует отталкиваться от самых доступных вариантов. Но, по утверждениям специалистов, на данном этапе лучше не скупиться.

Типы оснований

Как уже говорилось, существует несколько разновидностей фундамента для частных домов. Каждый такой вид используется при определенных условиях и обладает определенными плюсами и минусами. Для более правильного выбора лучше посоветоваться с профессиональными строителями. Ведь даже малейшей просчет в планировке может обойтись вам довольно дорого.

Ленточный

Эту основу чаще всего используют для возведения дач и коттеджей. Ее монтируют при строительстве стен любого типа. Такую большую популярность она обрела за счет своих высоких показателей качества и устойчивости. Засчет равномерного распределения нагрузки на грунт, она прекрасно выдерживает на себе даже самый большой вес.

Визуально такое основание выглядит следующим образом: непрерывная железобетонная конструкция, на которую в дальнейшем устанавливают все несущие стены постройки.

Еще одним преимуществом данной разновидности является то, что у вас появляется возможность возвести цокольное помещение, которое будет служить вам в качестве подвала или гаража. В таком случае конструкции устанавливают на глубину предполагаемого помещения. Единственный минус от такого решения – дороговизна и сложность устройства всей основы. Есть несколько разновидностей ленточного фундамента.

Монолитный

Монтируется по следующей схеме:

• По границам здания необходимо вырыть траншею, шириной в один метр;

• В нее устанавливается опалубка. Монтаж нужно произвести таким образом, чтобы свободного пространства в траншее оставалось не более 80 сантиметров;

• В эту канаву монтируется связанный арматурный пояс. Диаметр металла в данном случае не должен быть менее 10 миллиметров. Обязательно нужна подушка из непучинистого грунта (например песок средней крупности);

• Заливают бетон, который замешивается непосредственно на строительном участке. Важно знать, что заливку необходимо производить за один день, чтобы конструкция получилась одним целым. Ведь, если растянуть этот процесс на 2 дня (как это делают неопытные строители), то шов, возникший между слоями бетона, не будет гарантировать вам хорошую устойчивость всего здания.

Довольно весомым преимуществом монолитного основания является тот факт, что его можно заливать абсолютно любой конфигурации. То есть, здесь возможны варианты как строения со строгими углами, так и с окружностями.

Из блоков ФБС

Еще один вид ленточного фундамента для частного дома. Его изготавливают из Ж/Б на специализированных заводах, которые есть практически в каждом регионе. Эти Ж/Б конструкции устанавливают в готовые траншеи и закрепляют между собой с помощью проволоки. После этого швы заделывают цементом. Чтобы осуществить монтаж такого сооружения, вам понадобится только грузоподъемная техника. Также такие блоки оснащены уже готовыми крюками для переноса их с места на место.

Во время установки вам придется немного подготовить место. Самое главное – укрепить почву под будущим фундаментом. Для этого в местах соприкосновения с землей необходимо насыпать 10-сантиметровый слой щебенки и цемента. Эта смесь будет выполнять роль дренажа. По периметру всей конструкции желательно установить дополнительную тепло- и гидроизоляцию.

Минусом такой основы является то, что владелец здания очень ограничен в своих идеях касательно его дизайна. Ведь сборные основания позволяют строить помещения только прямоугольной формы.

Мелкозаглубленный

Заглубление этого вида фундамента для частного одноэтажного дома осуществляется на 0,5-0,7 метра. Это оптимальное решение, чтобы выдерживать небольшие постройки даже на неустойчивых грунтах. Но есть один нюанс: грунтовые воды должны быть на довольно большой глубине.

Нужно отметить, что многие строители выступают против данного типа. Но, как показывает практика, если правильно осуществить все подготовительные мероприятия и произвести заливку в соответствии с технологией, то это основание прослужит вам очень долго.

Полнозаглубленный

Эта конструкция используется при высокой глубине грунтовых вод и пучинистых грунтах, когда не проводятся противопучинистые мероприятия такие как дренаж, подушка из песка, утепление отмостки и цоколя. Согласно ГОСТу, его глубина залегания должна быть на 30-40 сантиметров больше того расстояния, на которое зимой промерзает земля. То есть, размер будет зависеть от области, в которой ведется строительство. Главной особенностью является высокая прочность: основа не боится ни низких температур, ни подземных вод. Она способна выстоять долгие годы в любом из существующих в России типов грунтов. Единственный минус – высокая стоимость монтажа.

Плитный

Рассматриваемый вариант фундамента для дома менее популярный, нежели предыдущий, и его используют в исключительных случаях. Например, если вы решили построить жилье на очень неустойчивой поверхности. Эта конструкция позволяет возводить постройки из сверхтяжелых материалов, даже в местах с очень экстремальными условиями. Выглядит она следующим образом: под местом, где планируется возведение здания, заливается сплошная железобетонная плита. На первый взгляд ничего сложного: вырыл яму, замешал и залил бетон. Но это основание требует очень серьезных финансовых вложений. Также существует вероятность использования уже готовых плит, которые просто устанавливают в котлован.

Свайный

Очень популярная конструкция, которую уже давно начали применять при возведении высотных зданий и помещений промышленного назначения. Этот вид фундамента применяется в строительстве частных домов небольшой этажности. Он является универсальным и подходит для любых грунтов, особенно популярен в горных районах и на участках, которые находятся под уклоном. В таких случаях длина свай может достигать нескольких десятков метров. Это гарантирует практически 100% попадание в устойчивые слои земли. Свайные основания также бывают разных типов, которые имеют свои уникальные свойства.

Винтовой

Самый простой тип данной конструкции. По своему внешнему виду он очень сильно напоминает огромные шурупы. Их также необходимо «закручивать» в грунт. Монтаж можно производить как вручную, так и с использованием специальной техники. Длина одного такого винта составляет 10-12 метров. После ввинчивания шурупы подрезаются и скрепляются металлическими балками. На них в дальнейшем монтируются пол и стены будущей постройки. Идеально подходит для возведения модульных зданий небольшой этажности.

Бурозабивной

Этот тип фундамента для частного дома кардинально отличается от предыдущего. Внешне он напоминает конусообразные сваи, длина которых составляет около 10-12 метров. Установка происходит путем забивания кольев в землю. Этот метод чаще всего используется большими строительными корпорациям, так как для его реализации требуется наличие дорогой техники.

Буронабивной

Такие конструкции устанавливаются немного по другой схемы. Для начала строители выкапывают отверстия, а потом уже устанавливают в них сваи, которые изготавливают из железобетона. После этого все основание дополнительно заливается цементом. Такие устройства могут изготавливаться длинной до 50 м. Поэтому их чаще всего используют для работ в районах с нестабильными грунтами и плохими погодными условиями.

Столбчатые

Этот тип очень востребован сегодня. Его используют при строительстве очень популярных среди населения модульных домов, то есть, тех зданий, которые изготавливаются из не сильно тяжелых строительных материалов. Столбы размещают под стенами. Причем это делается не только под несущими стенками, но и под межкомнатными. Расстояние между этими элементами должно быть не более 2,5 метров. После установки необходимо дополнительно смонтировать специальную обвязку, которая изготавливается из деревянных балок. Их забиваются в землю на глубину, ниже ее промерзания.

Столбчатый хорошо подходит для строительства на неровных поверхностях. Ведь с помощью столбов можно без особых проблем выставить уровень будущего здания.

Существует 2 типа конструкций: монолитные и сборные. Разница в следующем: первый тип изготавливается непосредственно на площадке, где производятся работы, а второй – из блоков, которые производятся на заводах. Оба эти вида фундамента идеально подходят для частного двухэтажного дома, но при условии небольшой нагрузки на него.

Утепление и гидроизоляция

Влага – это главный фактор, который оказывает негативное влияние на основание строения. Чтобы не произошло его разрушение, очень важно провести грамотные гидроизоляционные работы.

Гидроизоляция, которую необходимо монтировать на основу, напрямую зависит от погодных условий региона, где планируется строительство. Существует 3 популярных типа:

• Горизонтальная. Ее используют для недопущения перехода влаги от одного уровня основы к другому;

• Вертикальная. Ее монтируют на ленточные и столбчатые конструкции. Ее основное предназначение – уберечь постройку от пагубного влияния грунтовых вод;

• Отмостка. Ее монтируют для предотвращения проникновения осадков и талой воды к основанию. Для ее сооружения используют подушку, в которую входят глина, песок и гравий. Сверху это все прикрывается тротуарной плиткой или асфальтом.

Чтобы в вашем доме всегда было тепло, необходимо установить дополнительные теплоизоляционные панели на фундамент. Делать это нужно на этапе его возведения. Такая процедура бывает 2 типов: внутреннее и внешнее утепление. Данные работы можно осуществить как при помощи твердых материалов (пенопласт), так и способом нанесения жидкого утеплителя. Очень важно помнить, что монтаж таких систем производится только после проведения гидроизоляции.

Сколько стоит

Цена одного погонного метра конструкции зависит от каждого конкретного случая. Помимо основного фактора, вида фундамента под дом, сюда также входят и другие работы. Стоимость монтажа включает в себя цены на следующее:

• Подготовка. Перед тем как приступить к основным задачам, рабочие обязаны расчистить и выровнять участок;

• Подготовка котлована. На этом этапе готовят котлован и при необходимости откачивают грунтовые воды. Также, некоторые строительные компании включают в этот пункт изготовление подушки;

• Арматура – создание мощного металлического каркаса для будущего основания;

• Опалубка – монтирование каркаса под заливку бетона;

• Бетон. Сюда входит изготовление смеси и укладка ее в траншею;

• Монтаж железобетонных изделий. Данный пункт касается блочного фундамента. Здесь рабочие должны правильно смонтировать конструкцию из уже готовых материалов;

• Перекрытия. Очень дорогостоящий этап строительства, удешевить который практически невозможно;

• Гидроизоляция и утепление. Этот этап проводится на усмотрение заказчика. Но, если он откажется, строители не могут гарантировать долговечность строения;

• Дренаж. Чаще всего этот этап нужен для домов, в которых имеется благоустроенный цокольный этаж. Эта система сможет уберечь его от влаги;

• Отмостка. Необходима для отвода дождевой и талой воды.

Вам также нужно будет заплатить за вывоз строительного мусора, который остался от установки конструкции. Но иногда строители бонусом делают это самостоятельно. Не стоит забывать и о стоимости материалов. Но и здесь все упирается в размер будущего строения: чем оно будет больше, тем больше денег вы потратите.

Итак, если вы строите небольшую дачу в 50 квадратных метров, то это одна цена, ну а если вам захотелось стать владельцем замка на 500 квадратов, то и стоимость будет соответствующей.

Заключение

Окончательный выбор типа фундамента остается за заказчиком строительства. Но не стоит забывать о том, что вашей компетентности в данном вопросе может оказаться недостаточно. В результате вы рискуете получить неустойчивую конструкцию, которая не прослужит вам и 10 лет.

Именно поэтому мы рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам с building-companion.ru. Они подберут для вас тот вид основания, который простоит на участке долгие годы.

Видео

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Всё о фундаментах для домов

Самые популярные

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Топ лучших 3D программ для строительства и проектирования частного дома

Содержание: 

1. Правильная отмостка вокруг дома, конструкция
2. Изготовление, строительство отмостки вокруг дома и ее назначение
3. Материалы верхнего слоя
4. Виды
5. Жесткая
6. Полужесткая
7. Мягкая
8. Основные причины порчи конструкции
9. Утепленный вид
10. Эксплуатация и ремонт

Не все домовладельцы знают, что отмостка вокруг дома – это не просто интересный декоративный элемент. Часто этот конструкционный элемент расценивает в качестве какой-то дополнительной дорожки. Чтобы удобно было ходить вдоль стен помещения, не мочить ноги в ненастную погоду. Но на деле, хоть декорирующую и сугубо практическую функцию (удобное хождение) никто не отменял, у нее есть вполне функциональное назначение. Такие детали использовали еще с древнейших времен. Грунтовые и даже осадочные воды быстро размывают грунт под строением. Он сходит со своей оси, возможен наклон, трещины, расслоение фундамента и обрушение.

Причем в первую очередь опасность несут именно подземные воды. Они способны подниматься на значительный уровень в весеннее время года, размывая верхние слои грунта. Стоит понимать, что хотя в какой-то мере такой элемент и помогает снизить нагрузка водного фактора на сам фундамент, это не ключевое предназначение. Ведь фундамент обладает собственной гидроизоляцией, которая по нормам должна полностью ограничивать его от влаги. Но всегда лучше перестраховаться. 

Правильная отмостка вокруг дома, конструкция

Для начала уточним, что не существует на текущий момент в Российской Федерации никаких норм, которые бы строго регламентировали этот момент. Да, есть нормы СНиП, в которых есть парочка ограничений. Они касаются ширины конструкции, которая должна отличаться в зависимости от типа почвы, зоны, уровня вод. Что примечательно, даже эти нормы сообщают нам только о минимальных параметрах ширины. Про максимальный размер нет ни строчки. Так что теоретически можно продолжать ее по всему участку коттеджа. Многие, кстати, так и делают, асфальтируя территорию под свои стандарты эстетики. Но часто забывают, что помимо описанного требования, есть и еще одно – уклон.

По отношению к цоколю этот элемент должен отклоняться на определенный процент. По стандарту, минимальный параметр – 0.03%. И разницы уровня между началом плоскости и ее конечной точкой должна быть не менее 5 сантиметров. Выходит, это вполне отчетливый уклон, который видно невооруженным глазом. Даже без специальных измерительных средств.

Требования по ширине различные. Для нормальной почвы достаточно остановиться на отметке в 60 сантиметров. Этого достаточно, чтобы не нарушить ни одной нормы. А вот если речь идет про песчаное основание, то цифра возрастает еще на десять сантиметров. Но самые суровые требования предъявляются, если имеет место присадочный грунт, глиняное основание, как вариант. Тогда заявленная ширина – целый метр.

Изготовление, строительство отмостки вокруг дома и ее назначение

По периметру постройки часто возникает локальное замачивание. Скопления воды все сильнее проникают внутрь почвы, размачивая ее. И чем дальше идет процесс, тем больше воды будет скапливаться. В итоге  она дойдет до фундамента и зданию грозит серьезная угроза. Плюс, не забываем, что зимой вся эта влага начнет замерзать. И раздвигать, можно сказать, вспучивать землю. Поверхность под постройкой начнет менять свою форму. Не нужно объяснять, чем это грозит. При применении утепления под отмосткой можно также уменьшить глубину промерзания грунта, при этом снизить шанс морозного пучения, при высоких уровнях грунтовых вод.

Как видно, назначение вполне понятно. Но вторую функцию списывать со счетов тоже не будем. Это просто декорирующий аспект. Разумеется, если сделать конструкцию просто залив ее бетоном, то никакой особой привлекательности они нести не будет. И это просто борьба с размоканием. Но ведь можно выложить ее разноцветным гравием, покрыть брусчаткой с цельным узором, даже поработать натуральным камнем.

Ведь почему бы не сделать ее красивой, раз это Ваша отмостка вокруг дома, как правильно её сделать в зависимости от материала – вопрос простой. Есть множество различных вариаций, видов и классов. Но всегда главным требованиям выступает водонепроницаемость. Если сырьё в принципе не пропускает влагу, то использовать его в качестве верхнего слоя можно.

Покрытие может быть и мягким, и твердым. При строительстве стоит ориентироваться не только на функциональность, но и внешний вид. Хотя, играет роль еще и стоимостный фактор. Бетонный вариант проще и надежнее, никто не спорит. Но редко можно придумать дизайн, куда бы сплошное серое пятно, расположенное по всему периметру здания вписалось бы удачно. Это на любом этапе будет вызывать ассоциации с незаконченной постройкой, ремонтом и так далее. Так бетонную отмостку также можно отделать декоративными элементами.

Материалы верхнего слоя

Выбор, из чего лучше сделать отмостку вокруг дома – обширен. А все благодаря тем же нормам СНиП, которые в принципе решили обойти этот момент. Уклон – зафиксирован, ширина – даны строгие цифры. А вот как делать, из чего – решайте сами.

Компании в РФ в основном начали ориентироваться на опыт зарубежных коллег. Где более жесткие требования, существует масса проверок, а значит, складываются жестко отобранные и протестированные временем варианты.

А поскольку правил в нашей стране не предусматривается, не выявляется какого-то единственного верного решения. И это касается не только выбора слоя, но и всех этапов строительства. И пошаговая инструкция не помешает.

Правда, уточним, что устройство конструкции не такое уж и простое. И если Вы беретесь за это дело без профессиональных строительных познаний и навыков, то велик шанс допустить несколько существенных ошибок. Попадание мусора в зазор между плитами, несоблюдение пространственной зоны между цоколем и началом конструкции. Казалось бы, мелочь, а приводит к вздутию и трещинам. В результате не так важно, как сделать отмостку вокруг частного дома, как сделать правильно – вот ключевой вопрос.

Благо, конкретно выбор материала не оказывает такого уж сильного влияния. Существует определенный перечень в каждом классе, которые стоит использовать. Они уже давно себя зарекомендовали, точно подойдут и будут безопасны. Да и любое другое сырьё, которое обладает крепостью, абсолютным равнодушием к влаге и долговечностью, в теории может быть использовано при возведении. То есть, дерево и иные варианты биологического происхождения, равно как и сталь, даже при самом нестандартном дизайне не могут быть применены.

Видовое разнообразие

Примечательно, что вся классификация как раз и пляшет вокруг верхнего слоя. Ведь остальные зачастую идентичные – гравий, песчаная смесь. А вот покрытие – это и самый устойчивый элемент, и (по задумке) красивый. Разберем, какие виды существуют, а также как сделать около дома отмостку жесткого, мягкого или усредненного типа.

Жесткая

Пожалуй, наиболее распространенный вариант (засчет своей дешевизны иотносительной легкости исполнения). Надежность же выбора зависит как раз от качества укладки. Используется зачастую лишь бетон или его аналог, асфальтобетон. По сути, второй метод использует куда более жесткий материал, стойкий, выдерживающий довольно сильную нагрузку на сгибе.

А вот бетонная дорожка может и дать трещины на поворотах, поэтому ее точно придется армироваться. Своими руками обычно домовладельцы подобным не занимаются. Поэтому работать лучше с профессионалами. С другой стороны, у экспертов можно заказать не серую массу бетона, а что куда более привлекательное.

Сама технология, по которой происходит укладка, практически не имеет отличий от обычного залива дорожек. А тем, кто дачные или дорожки на участке без особых мудрствований просто заливал бетоном, этот процесс будет знаком отлично. Но не забывайте, если мы делаем отмостку вокруг дома, то нам важно соблюдать правила уклона. На дорожках того нет, а вот по периметру нужно создавать небольшое, но ощутимое понижение уровня.

?

К слову, при использовании асфальтобетона дополнительных укреплений и манипуляций с армированием уже не нужно. Он и сам по себе стойкий к нагрузке на изгиб. Так что легко перенесет все неприятности и справится с задачей. Хотя со стилистической точки зрения опять же, подходит не всегда.

Полужесткая

Уйдем немного от монолитности, и перейдем к современному выбору. Который в значительной мере отличается визуально. Легко вписывается практически в каждый дизайн, дополняет собой общую картинку.

А что касается функциональности – тут особой разницы не наблюдается. Это мягкое покрытие может считаться менее надежным, чем твердое. А усредненный вариант ничем не проигрывает. Правда, разбираться, как правильно делать отмостку вокруг и у дома таким типом – сложнее. Ведь тут недостаточно выставить заметки и залить все раствором.

Чаще всего домовладельцы конструируют периметр из клинкерного кирпича. Но также расхожим видом стоит назвать и брусчатку. Для крупных зданий, а также нежилых или муниципальных помещений часто берут тротуарную плитку. Но вот в небольшом коттедже, если повсюду можно наблюдать газон и живые насаждения, тротуарная плитка вокруг постройки будет выглядеть уже несколько нелепо. В крупных жилых комплексах, где между коттеджами остается мало пространства, сугубо мощеного, как раз плитка смотрится удивительно органично. И зачастую в принципе не отличается визуально от общей мостовой.

Помните, что ни брусчатку, ни кирпич нельзя уложить просто так. Понадобится надежная гидроизоляция. Подойдет мембранный слой, если размещение происходит непосредственно на песчаное основание. Но чаще поступают даже не так, а создают первый фундамент из бетона. То есть, у нас смешиваются виды. Но в данном случае используется не так много смеси. Только для борьбы с чрезмерной влагой. Ведь сам кирпич и брусчатка, как ни крути, зазоры оставят. И не могут считаться полностью водонепроницаемыми.

И главный аспект, как правильно сделать отмостку возле дома – всегда заключается в качественном и надежном основании для верхних слоев.

Мягкая

Наиболее бюджетная методика. Которая применяется часто, причем суть метода пришла еще из древних времен. Нам понадобится специализированная плотная глина, которая полностью перекрывает доступ влаге. Не слишком надежно, с механической точки зрения, вероятность разрушения весьма серьезная. Но в принципе, небольшой трафик такой вид выдержать может. Главное, не перемещать непосредственно по дорожке тяжелый груз.

Стоит знать, что для придачи декорирующего момента, зачастую слой покрывается чем-то еще. Значительную актуальность снискал разноцветный гравий. Он доступен, имеет массу исполнений и выглядит вполне неплохо. Но если вспомнить про функциональное предназначение, а именно защиту от проникания воды, одной глины может быть и недостаточно. И стоит постелить еще и водозащитную пленку. Расположим ее сразу после глины, а сверху уже засыпаем выбранным декором.

Дань старине мы отдали. А теперь взглянем на более современные способы, как делать отмостку вокруг дома. Блокирующий элемент можно полностью скрыть с помощью непроницаемой мембраны. Правда, для этого сначала по всему периметру нужно вырыть полость, траншею с углублением до 300 мм. И на ее дно и уложить нашу мембрану. А далее, варианты разнятся. Но преимущественно используют специализированный геотекстиль. Тоже немного, буквально в пару сантиметров. Остальной участок запасается песчаной смесью, щебенкой или даже ПГС-ом. Разница небольшая. А поверх уже укладывают обычный грунт. И под окнами прямо у стен будет расположен цветущий сад, ровная лужайка, отличный газон или что угодно по вашему выбору. При том что все нормы безопасности СНиП будут строго соблюдены.

Основные причины порчи конструкции

Экономить, разумеется, хорошо. Но иногда излишний фанатизм в этой области приводит к серьезным проблемам. Это касается как  экономии на самом материале, так и попыток все сделать самостоятельно, без найма профессионалов. Особенно если никаких строительных познаний у домовладельца не имеется. Рассмотрим самые популярные ошибки:

• Халатное отношение к трамбовке грунта. Ведь тогда он в самый неподходящий момент усядет еще больше. Дойдет до нужной плотности. Но все остальные слои же уже находятся на своих местах. И гидроизоляция нарушается. А хуже, если серьезный перекос повредит жесткую поверхность. Бетонное основание даст трещину, что приведет в негодность всю зону;

• Грамотный контроль не только равномерности засыпки, но и уклона самого дна. Иногда этот аспект просто не берут во внимание. В итоге, выделить корректной угол становится проблематично;

• Отсутствие швов. Бетон треснет с огромной долей вероятности;

• Ошибки в создании уклона. А если не учесть возможное вспучивание земли у кромки, ведь туда будет стекать вода, уклон может стать в принципе обратным. И тогда вся влага направится к дому, а не от него;

• Бетонная смесь не должна содержать глиняных компонентов. Нам понадобится очень прочный материал, способный выдержать значительную нагрузку. Так что стоит обойтись песком;

Это не все ошибки, которые возникают, когда непрофессионалы разбираются, как сделать отмостки. Их перечень куда больше. Просто описывать каждый возможный фактор не имеет смысла. 

Утепленный вид

Тем, кто хочет избежать воздействия низких температур на получившуюся конструкцию, подойдет этот метод. Причем теплоизоляция накладывается не только на дно и стенки, изолируя слои. Это работает лишь против промерзания самого грунта. А действие также направлено еще и против промерзания цокольной стены. И на нее тоже наносится изолирующий материал. По итогу, мало того что почва полностью не промерзает даже при предельно низких температурах, так еще и дома становится ощутимо теплее. Но стоит помнить, что понадобится сугубо небиологическая изоляция, которая не будет гнить со временем и от влаги. Пенопласт – идеально.

Эксплуатация и ремонт

Нельзя сказать, что есть какие-то предписанные правила эксплуатации. Это надежный барьер, фактически – дорожка для людского трафика. Но стоит помнить, что в отличие от обычных дорог, тут повреждения поверхности приведут к нарушению функций изоляции. Поэтому их нужно ремонтировать заблаговременно.

Любая щель обязана быть залита раствором, смесью или асбестом. Но стоит понимать, что на первом этапе ее необходимо тщательно промыть, очистить от любого мусора, расширить, если это необходимо для проникновения смеси как можно ниже. И только после пары дней сушки, пора заливать битум или асбест.

Что же, теперь в общих чертах, Вы понимаете, как правильно сделать отмостку в частном доме. А также насколько важно провести процедуру корректно. И этот тот случай, где сильно экономить нелогично и чревато проблемами. Так что если вы не уверены в своих силах, лучше найти компетентных специалистов на building-companion.ru. 

Источник

Спасибо за интерес к публикации

Кроме песка, гравия и щебня, иногда приходится иметь дело с бутовым камнем и кирпичом для устройства фундамента, ремонта печей и т. д.

Хороший бутовый камень при раскалывании дробится на мелкие куски без пыли.

Камню можно самому в домашних условиях придать правильную геометрическую форму, пользуясь молотком и зубилом. Сначала при помощи линейки, шнурка и мягкого карандаша со всех сторон камня делают разметку и линии углубляют зубилом примерно на 3—5 мм. Затем, поставив зубило в канавку несколько наклонно к центру камня, сильно ударяют молотком. Камень обычно откалывается по прямой линии.

Рис. 1. Обрубание камней: А — разметка;  Б — раскалывание поперек; В — откалывание плиток.

Каменные плиты можно отколоть от больших камней по шву, где начала образовываться трещина. Этот шов выделяется, как правило, на изломе камня более темным цветом или углублением. Углубляя шов зубилом, как показано на рисунке 1, В, откалывают плитку.

Из каменных материалов чаще всего приходится иметь дело с кирпичом.

Размеры стандартного кирпича: длина 250мм, ширина 120мм, толщина 65мм. Глиняный кирпич хорошего качества имеет равномерный красный цвет. Желтый оттенок— признак недожженного кирпича. Такой кирпич не прочен, при ударе молотком он издает глухой звук. Пережженный кирпич имеет бурый цвет и оплавленные поверхности. Промышленность выпускает также силикатный (белый) кирпич, который используется для кладки стен. Его нельзя применять для устройства печей и труб, так как при высокой температуре его прочность снижается.

Рис. 2. Схема укладки кирпичей: А — укладка кирпичей без перевязки; Б — укладка с перевязкой.

Кладка кирпича требует некоторого навыка и соблюдения определенных правил даже при мелком ремонте.

Прежде всего, кирпичи никогда не кладите друг на друга столбиком, так как такая кладка развалится по сквозным вертикальным швам. Во избежание этого кирпичи вышележащего горизонтального слоя кладут так, чтобы они перекрывали швы нижележащего. Такое расположение называется перевязкой швов (рис. 2).

Существует несколько способов перевязки. Самый простой и легче других выполнимый состоит в том, что один ряд кирпичей укладывается длинной гранью вдоль стены, а следующий ряд — короткой гранью вдоль стены.

Горизонтальные и вертикальные швы кладки должны иметь одинаковую толщину, примерно 10мм.

Кладку ведут в следующем порядке. Перед укладыванием раствор перелопачивают, затем расстилают на стене плотным и ровным слоем без пропусков на расстоянии примерно 1—2 кирпичей. Для разравнивания раствора обычно используют заостренную лопаточку-кельму (для выполнения небольших работ в домашних условиях можно обойтись штукатурной лопаткой).

Рис. 3. Кладка кирпичей: А — разравнивание раствора;  Б — намазывание раствора на кирпич перед укладкой; В — выравнивание уложенного кирпича; Г —подчистка  раствора

с фасадной части стены; Д — кладка по шнуру.

После разравнивания раствора (рис. 3, А) на грань кирпича, которая будет соединяться с гранью ранее уложенного кирпича, кельмой наносят слой раствора, достаточный для образования шва нужной толщины (рис. 3, Б). Кирпич затем плотно прижимают к ранее уложенным, осаживают и подправляют, постукивая по нему рукояткой кельмы (рис. 3, В). Выжатый при этом излишек раствора на лицевой стороне стены подчищают кельмой (рис. 3, Г). Чтобы кладка была ровной, по краю стены на уровне верхней плоскости кирпича натягивают шнур, как показано на рисунке 3, Д.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Иногда на водопроводных трубах вследствие коррозии и других причин образуются небольшие трещины или мельчайшие отверстия, через которые медленно просачивается вода. Если пораженный этими дефектами участок трубы не велик, его можно привести в порядок подручными средствами (рис. 1). Место течи нужно обернуть резиной или несколькими слоями изоляционной ленты, охватить трубу листовым железом и стянуть хомутиками.

При установке деревянной заглушки (пробки) ее можно укрепить в трубе изоляционной лентой.

Рис. 1. Водопроводные трубы, их соединение и ремонт: А — заделка трещин на трубе; Б — крепление деревянной пробки-заглушки в трубе; В — арматура для соединения труб;  Г — соединение труб на резьбе;  Д — раструбное соединение труб.

Для заделки трещин и других неплотностей в трубах, котлах, смывных бачках и другой санитарно-водопроводной арматуре можно воспользоваться специальными замазками, которые легко приготовить самому. На 2,5кг железных опилок нужно взять 60г порошкообразного нашатыря и 30 г серы и тщательно перемешать. Непосредственно перед употреблением добавить воды до густоты обычной замазки. Сухую смесь лучше готовить незадолго до употребления.

Другая замазка делается так: тщательно размешивают в ступке 60г нашатыря, 30г серы и 0,5 кг мелких чугунных опилок. Перед употреблением к этой смеси добавляют 20-кратное количество (по весу) железных опилок, вновь все перемешивают в ступке, а перед нанесением на шов разбавляют водой до рабочей вязкости. После застывания замазка становится очень твердой.

Для газо- и водопроводных внутрикомнатных устройств применяют почти исключительно стальные трубы, а для канализации — чугунные. Водо-газопроводные трубы соединяют при помощи муфт, тройников, переходов и других фасонных частей с резьбой (рис.1, В). Трубы одинакового диаметра соединяются прямой муфтой, трубы разных диаметров — переходной муфтой. Для изменения направления трубопровода под прямым углом применяют угольник; ответвления под прямым углом делают при помощи тройника, а перекрещивающиеся под прямым углом при помощи крестовины и т. д. Чтобы заглушить один конец трубы или отверстия радиаторов отопления, используют чугунную пробку, имеющую внешнюю резьбу.

Железные трубы можно гнуть в холодном и горячем состоянии. В домашних условиях чаще пользуются первым способом, так как обычно приходится иметь дело с трубами небольшого диаметра.

Чтобы получить плавный изгиб без вмятин и сплющивания, трубу нужно плотно набить сухим чистым песком и заглушить концы. Место будущего изгиба отмечают мелом. В случае надобности нагревают докрасна и гнут в тисках или между двумя упорами. Гнуть трубу нужно медленно и не сразу по всей кривой, а в несколько приемов, по участкам намеченного изгиба.

Если трубу гнули в горячем состоянии, то в месте изгиба образуется окалина, которая в процессе работы отскакивает. Поэтому место горячего изгиба особенно подвержено ржавлению. Чтобы предотвратить появление ржавчины в местах отскакивания окалины на изгибе, трубу нужно смазать минеральным маслом, пока она еще не остыла.

Тонкие медные, латунные и алюминиевые трубки удобно гнуть, предварительно заполнив расплавленной канифолью или свинцом.

Трубку удобно гнуть, вставив ее в отверстие рабочего стола или верстака. Это отверстие должно быть просторно для трубки. Если, несмотря на предосторожность, трубка все же сплющится, ее нужно выправить тупым концом молотка, не удаляя заполнителя (канифоль или свинец).

Резьбовые соединения труб должны быть непроницаемыми для проходящих по ним воды, пара или газа. Однако если свернуть трубы без дополнительного уплотнения, то стык почти всегда дает течь. Поэтому имеющийся в резьбовом соединении зазор заполняют специальным уплотнительным материалом — льняным или конопляным волокном (пенькой) с густой суриковой или цинково-белой краской (рис. 1, Г). При сборке соединений конец трубы обматывают по резьбе тонким слоем льняной или конопляной прядью и промазывают краской и затем ввертывают в резьбу муфты. При монтаже трубопроводов пользуются или так называемым газовым ключом, или специальными клещами.

Канализационные чугунные трубы обычно соединяют при помощи раструба, в который вставляется конец соседней трубы  (рис. 1,  Д), Раструбный стык заделывают так. От пеньковой или льняной просмоленной пряди отрубают концы немного длиннее окружности трубы и скручивают в жгуты, достаточно толстые, чтобы заполнить щели между стенками раструба и трубы. Жгут забивают в кольцевую щель и уплотняют при помощи конопатки или тупого зубила. Затем таким же образом забивают еще несколько жгутов (обычно 2—4), а оставшееся выше их в раструбе кольцевое пространство заполняют густым цементным раствором (на 10 весовых частей цемента 1 часть воды).

Иногда в смывных бачках и вентильных кранах происходит гудение и шум. Это значит, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонка и мягка (поэтому она изгибается и вибрирует), либо чрезмерно толста, изношена или имеет неровную поверхность (в этом случае вибрирует весь золотник). Это обстоятельство нужно иметь в виду при ремонте кранов.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Если помещение зимой длительное время не отапливается, то вода в трубах замерзнет и может разорвать их. Первое, что надо сделать для ликвидации этой аварии,— хорошо протопить комнату или квартиру. При этом надо иметь в виду, что ни в коем случае нельзя пытаться пустить в ход центральное отопление, если его трубы замерзли. Замерзшее место иногда можно найти при ощупывании труб голой рукой.

Рис. 1. Способы оттаивания труб: А — последовательность  оттаивания труб;  Б — оттаивание  горячей  водой;  В — оттаивание с помощью электроплитки.

Открыв кран, начинают оттаивать трубу, нагревая ее в направлении от крана к магистрали (рис. 1,  А). Дренажные и канализационные трубы нужно нагревать снизу вверх, чтобы их содержимое по мере оттаивания уходило вниз. Лопнувшие трубы придется заменить новыми или временно отремонтировать, как описано выше.

Выбор источника тепла для оттаивания зависит от доступности замерзшего места — внутри квартиры, в стене, в подвале, на улице под землей.

В доступных местах трубы оттаивают горячей водой, предварительно обернув замерзшее место тряпкой (рис. 1, Б). Достаточно удаленную от стен и других предметов трубу можно нагревать паяльной лампой или факелом, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Можно также использовать электрические плитки, рефлекторы, паяльники и т. д. Рефлектором можно подогревать и трубы, находящиеся в стене. Никогда не начинайте оттаивание с середины замерзшего места, так как вода, появившаяся в результате оттаивания, будучи закрыта в трубе с обеих сторон ледяными пробками, может превратиться в пар и разорвать трубу.

Наружные трубы чаще всего замерзают потому, что недостаточно глубоко закопаны. Ремонтировать их своими силами, не имея специальной технической оснастки, да еще зимой — задача непосильная для любителя все делать своими руками. При такой аварии нужно обратиться за помощью к специалистам. А летом нужно обязательно углубить траншеи, в которых проложены трубы.

Чтобы предотвратить замерзание труб в очень сильные морозы, рекомендуется на ночь немного открывать водопроводный кран — так, чтобы вода текла тонкой струйкой.

Для утепления открытых труб можно использовать мешковину, солому, пеньку.

При необходимости оставить дом на некоторое время без отопления в холодную погоду воду из отопительной системы и водопровода следует выпустить. Замерзание жидкости в сифонах и трапах санитарных приборов, расположенных в неотапливаемом помещении, можно предотвратить, если в них налить немного керосина или автомобильного антифриза.

Внешние трубы, близко расположенные к поверхности земли, защищают от замерзания древесными стружками, опилками, листвой, шлаком и т. п., укладывая эти материалы на земле.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, царапают пол, задевают половики. Знакомство с элементарным ремонтом двери поможет устранить эти недостатки.

Прежде чем рассказать об общих правилах навески дверей, познакомим любителя с тем, какие следует приобретать петли.

Рис. 3. Дверные и оконные петли: А – конструкция петель; Б – определение стороны петель

Основные типы и конструкция дверных и оконных петель показаны на рисунке 3, А. Петля состоит из двух карт, шарниров и оси, которую иначе называют баутом. Иногда бауты делают съемными.    В этом случае при разборке петли отвинчивается нижняя шаровидная или конусная головка и ось вынимается из шарниров. В петлях другого типа баут намертво заделывается в одну из карт, а вторая карта свободно надевается на него сверху.

Для створок небольших оконных переплетов, крышек различных ящиков и шкатулок применяют глухие петли с заделанными баутами. Для снятия створки в этом случае приходится отвинчивать все шурупы одной из карт петли.

Петли делаются правосторонними и левосторонними, поэтому при покупке это следует учитывать, иначе при навеске, скажем, двери они могут не подойти. Сторону петли обычно определяют с внешней стороны дверцы, в которую петля будет врезана. Если стоять с внешней стороны двери, которая открывается «на себя», петли, находящиеся справа, называются левосторонними, а находящиеся слева — правосторонними. И наоборот, если стоять с внутренней стороны двери, когда она открывается «от себя», справа будут правосторонние петли, слева — левосторонние (рис.3, Б).

Несмотря на то, что двери, как правило, делают из хорошо высушенной древесины, они из-за смены температуры в разное время года могут покоробиться и будут заедать в дверном косяке. Иногда дверь туго закрывается вследствие коробления косяка, перекоса дверной коробки, усадки стен и по другим причинам.

Рис. 1. Ремонт дверей: А — выравнивание неровностей обвязки рубанком; Б — поднимание опустившейся двери с помощью прокладок; В — установка прокладки под петлю, когда заедает край притвора с внутренней стороны; Г — установка прокладки под петлю при заедании края обвязки с внешней стороны: Д — устранение заедания в верхней части косяка ударом киянки; Е — разборка петли на висящей двери; Ж — установка порожка; 3 — обивка двери клеенкой или дерматином с подкладкой под гвозди кружочков из плотной ткани;  И — обивка двери с подкладкой  полосок из обивочного материала.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, то кромку двери выравнивают рубанком (рис. 1, А).При слабом креплении петель дверь может опуститься. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заменяют более длинными, а если таких не окажется, то отверстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые шурупы.

Опустившуюся дверь можно немного приподнять, надев на баут между картами прокладку в виде проволочного кольца соответствующей толщины (рис. 1, Б). Для этого нужно снять дверь с петель.

Когда дверь туго входит со стороны замка, ее можно исправить путем регулировки в петлях. Для этого между боковой стороной двери и фальцем дверной коробки должен быть зазор 1,5—2 мм. Из дверной карты вывинчивают шурупы и под один конец карты подкладывают узкий кусочек картона; если заедает край притвора с внешней стороны двери, картон подкладывают, как на рисунке 1, В, если же заедает край обвязки с внутренней стороны, подкладку ставят, как на рисунке 1, Г.

Рис. 2. Навешивание новой двери: А — опиливание полотна двери со стороны верхней или нижней обвязки; Б — подгонка полотна по ширине; В — установка зазоров вставленной в коробку двери; Г — отметка расположения петель с помощью узкой стамески; Д — отметка длины петли перед прирезкой; Е — порядок прирезки петель.

Иногда дверь зажимается в верхней части бокового косяка. В этом случае нужно ударить по косяку молотком или тяжелой киянкой через деревянный брусок (рис. 1,  Д). То же самое можно сделать с косяком в нижней  части.

Подстругивание рубанком и более сложный ремонт удобнее производить, когда дверь снята с петель. В случае съемных петель это сделать нетрудно. Если петли шарнирные со съемными баутами, надо отвинтить нижнюю головку баута, а стержень вытащить рукой или выбить пробойником (рис. 1,  Е), Разбирать нужно сначала нижнюю петлю. Снимать двери с петель удобно топором, подсунув его под нижнюю обвязку.

Дверь иногда плохо открывается из-за неровности пола. Подстругивание рубанком, а тем более отапливание нижней обвязки приводит к увеличению зазора снизу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, — установить небольшой порожек. Поскольку эта деталь при ходьбе подвергается значительному износу, ее нужно делать из твердой породы дерева толщиной 10—20 мм. В закрытом положении двери на ее нижней обвязке от пола отмечают высоту порожка с обеих сторон. Дверь затем снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а поверхность выравнивают рубанком. Прибив порожек (рис. 1, Ж), дверь навешивают на место.

Двери красят масляной краской. Качество работы во многом зависит от последовательности окраски отдельных элементов.

Щитовую дверь надо начинать красить сверху. После окраски дверного полотна красят коробку и наличники. В филенчатой двери сначала красят филёнки, потом средники и в заключение — бруски обвязки. При окраске филенок сначала обрабатывают окладные калевки узкой кистью, а затем полотно филенки сверху вниз.

После лицевых поверхностей красят кромки двери так, чтобы на них не образовывалось толстого слоя краски. В заключение красят коробку и наличники. Краска должна сохнуть при открытой двери.

Для сохранения тепла в доме большое значение имеет утепление двери, соединяющей жилое помещение с неотапливаемой частью дома.

Устранив недостатки в притворе двери указанными выше способами, имеющиеся щели тщательно зашпаклевывают. С наружной стороны дверь обычно обивают плотной тканью, дерматином или клеенкой, под которые подкладывают войлок, вату, паклю, мешковину и т. п. Для обивки дверь лучше снять с петель и положить горизонтально. Разложив равномерно утепляющий материал, сверху кладут ткань, растягивают и закрепляют по краям гвоздями. Обивать можно гвоздями с подложенными под их шляпки кружочками материи (рис. 1, 3) или по расположенным, как показано на рисунке 1, И, полоскам обивочного материала. Для прочности полоски свертывают  втрое.

Для лучшей теплоизоляции край обшивки напускают над кромкой полотна двери или по краям прибивают валик  из  свернутой  в  несколько  раз  материи.

При установке новой двери необходимо иметь в виду, что она будет свободно открываться и закрываться только при определенном зазоре между кромками ее полотна и фальцами дверной коробки. При закрытой двери, если она имеет порог, зазор вверху должен быть 1— 2мм, внизу 3мм. Если же порога нет, зазор внизу должен быть увеличен до 8—10 мм, чтобы дверь могла свободно открываться при настилке ковров и половиков.

Приобретенная готовая дверь очень редко соответствует размерам имеющейся коробки, обычно требуется ее подгонка. Прежде всего проверяют прямоугольность дверной коробки, измеряя ее по диагоналям при помощи рулетки или длинной планки — диагонали должны быть равны. Размеры дверной коробки и полотна двери подгоняют, пристрагивая рубанком боковые стороны и опиливая полотно со стороны верхнего и нижнего брусков обвязки (рис. 2). Чтобы предотвратить впитывание влаги через торец нижней обвязки двери, его следует покрыть масляной краской.

Боковые бруски обвязки нужно остругивать одинаково и со стороны петель и со стороны замка, чтобы они имели одинаковую ширину. Пригоняя дверь, нужно добиваться, чтобы ее полотно плотно прилегало к четвертям коробки по всему периметру, не западая в фальц и не выступая наружу.

Пригнанную с учетом всех размеров дверь вставляют в коробку, вкладывают клинья для сохранения требуемых зазоров в нужных местах и намечают места врезания петель: верхние — на расстоянии, равном длине одной петли от верха двери, нижние—на уровне верхней части нижнего обвязочного бруска (рис. 2, Г). Места, где нужно сделать врезы, отмечают как на обвязке, так и на косяке коробки при помощи узкой стамески.

Разметку гнезд делают на снятой двери, причем длину петель отмечают непосредственно по карте (рис. 2, Д), а ширину и глубину удобнее наносить рейсмусом, так как те же размеры приходится наносить и на косяке.

Прирезку петель начинают с обхода стамеской контура гнезда, затем на расстоянии 10мм друг от друга делают насечки, после чего лишнее дерево удаляют обычным способом (рис. 2, E). Поверхность гнезда должна быть ровной. Карты прирезают заподлицо с поверхностью бруса. Петли крепят полным количеством шурупов по числу отверстий, которые предварительно накалывают шилом.

Источник

Спасибо, что вы с нами!