Мягкий пуск стартерного электродвигателя постоянного тока

Мягкий пуск стартерного электродвигателя постоянного тока

Плавный пуск коллекторного двигателя. Сначала ничего не вышло, но все закончилось хорошо

До этого я никогда не делал устройство плавного пуска.

Чисто теоретически, я представлял, как реализовать эту функцию на симисторе, правда такой вариант не без недостатков — потеря мощности и необходим теплоотвод.

Блуждая по пыльным китайским лабазам, в тщетных попытках в залежах контрафакта и неликвида отыскать что-нибудь стоящее, но не дорогое, наткнулся я на этот товар.

Бла-бла-бла

Покупка не была ради покупки, а осознанная необходимость. Задумал я написать обзор в стол поставить ручной фрезер. А он у меня без плавного пуска, стартует резко, саморазрушаясь и руша окружающее его.

Мягкий старт и плавный пуск разве не одно и тоже? Сомнения конечно были, хотя я с терморезисторами дел не имел, видел их только в блоках питания компьютеров, всегда думал, что они реагируют на «скачки и всплески», т. е. быстро, но «the voltage to rise slowly» и «after about five seconds» зародили червь сомнения.

Да еще и “or other high starting current machine applications.»
Поскольку отсутствие знаний делает нас расточительными и решительными, я заказал этот девайс и не на секунду об этом не пожалел.

Вот что пишет про него продавец: Мягкий старт блока питания для усилителя класса А, обещая: 4 кВт мощности и 40 А через контакты реле при напряжении AC от 150 В до 280 В. Размер 67 мм x 61 мм x 30 мм, продавец называет его ультра-маленьким – а-ха-ха.

Как бы мой фрезер по току в рамки попадает, даже если разделить китайские амперы на два, но в таком размере внутрь корпуса инструмента плата невпихуема. И, да, это конструктор.

Нужно паять!Товар пришел в таком виде, плюс еще для лучшей сохранности был завернут в обрывок газеты на китайском/корейском/японском языке, который пропал, опрос домочадцев и многочисленной челяди ясности не внес, кому и для каких надобностей этот клочек понадобился, поэтому фото газеты нет, сверху был еще пакетик без всякой пупырки. Паять легко — все нарисовано и подписано.

Плата – может кому пригодится

Спаял:

Обратная сторона

Набросал принципиальную схемуКак работает: при включении у R2 сопротивление большое, напряжение на нагрузке меньше чем 220 V, терморезистор нагревается, сопротивление его стремится к нулю, а напряжение на нагрузке к 220 V. Соответственно двигатель набирает обороты.

Заумь

Одновременно с этим выпрямленное и стабилизированное VD2 напряжение (24 V, хотя по первому попавшемуся даташиту должно быть 25, но вольт туда, вольт сюда…) запитывает схему включения реле. Через R1 заряжается конденсатор C3, емкость которого определяет время срабатывания реле.

Через 5 секунд открывается транзистор VT2, контакты реле шунтируют терморезистор R2 и двигатель работает на максимальной мощности.

Гладко было на бумаге… В реальности подключение данного устройства никакого плавного пуска двигателю не обеспечивает, терморезистор нагревается мгновенно, мотор сразу молотит почем зря, только реле издевательски щелкает через 5 секунд. Пробовал двигатель на 150 Вт — эффект тот же.

Бла-бпа-бла

Ругал на чем свет стоит китайского купца. Домашние животные, дошколята и приживалки, наблюдавшие за экспериментом, разбежались и попрятались по темным углам, теща на всякий случай достала из рукава пестик.

А вот не надо вводить в заблуждение доверчивых русских покупателей.

Допил одонки из бутылки, оставшейся с позапрошлой коронации, закусил холодной кулебякой, успокоился… Достал из помойного ведра плату, обобрал с нее подсолнечную шелуху.

«Если работа проваливается, то всякая попытка ее спасти ухудшит дело», — утверждает Эдвард Мерфи. «Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к успеху они были в тот момент, когда упали духом,» — спорит с ним Томас Эдисон. Эти две цитаты никакого отношения к делу не имеют, приведены здесь, чтобы показать, что автор отчета не просто охотник за халявой и тупой потребитель китайских товаров, а человек начитанный, приятный собеседник и интеллектуал. Фигли. Но к делу. Завалялись у меня в чулане на антресолях в шляпной коробке пара микросхем К1182ПМ1Р.

Выжимка из даташита:

Непосредственное применение ИС — для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости свечения. Так же успешно ИС может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (например, вентиляторами) и для управления более мощными силовыми приборами (тиристорами).

На одной из них я и собрал устройство плавного пуска, которое не лишено недостатков, но работает, как надо.С1 задает время плавного включения, R1 величину напряжения на нагрузке. У меня максимальное напряжение при 120 ом получилось. При С1 100 мкФ время разгона около 2-х секунд.

Поменяв R1 на переменный можно регулировать обороты коллекторного двигателя, без обратной связи естественно (хотя так реализовано на подавляющем большинстве продаваемого электроинструмента). Симистор VS1 любой нашедшейся, подходящий по мощности. У меня завалялся BTA16 600B.

Обратная сторона

Все работает.Теперь осталось скрестить два устройства, которые взаимно дополняют друг друга, сводя на нет недостатки присущие каждому в отдельности.

Бла-бла-бла

В принципе задача несложная для живого, пытливого ума. Выпаял термистор, и выбросил его спрятал до лучших времен, на его место впаял два проводка идущие от катода и анода симистора второй платы. Уменьшил емкость С3 на первой плате до 22 мкФ, что бы реле замыкало катод и анод симистора не через 5 секунд, а примерно через две.

При температуре воздуха 30 град. С температура диодного моста 50 град., стабилитрона 65 град., реле 40 град. Все — переделка закончена.

Бла-бла-бла

Другой бы, менее уверенный в своих силах, обрадовался бы результату, закатил бы пир горой, устроил бы праздник с медведями и цыганами. Я же просто открыл бутылочку шампанского, заставил девок плясать хороводы во дворе и отменил субботнюю порку.

Осталось только оформить это все в корпус, уже было хотел, но что-то дома нет пластинки металлической, с помощью которой корпус будет крепиться к столу. Выглядеть будет все примерно так:Мои выводы неоднозначны, оценки предвзяты, рекомендации сомнительны.

Все устал, еще эти коты все время в кадр лезли – замучился гонять.

Источник: https://mysku.ru/blog/aliexpress/54717.html

Оптимальные схемы для плавного пуска электродвигателя, созданных своими руками

Кому хочется напрягаться, тратить свои деньги и время на переоборудование устройств и механизмов, которые и так прекрасно работают? Как показывает практика – многим.

Хоть и не каждый в жизни сталкивается с промышленным оборудованием, оснащённым мощными электродвигателями, но, постоянно встречается пусть с не столь прожорливыми и мощными, электромоторами в быту.

Ну а лифтом, наверняка, пользовался каждый.

Электродвигатели и нагрузки — проблема?

Дело в том, что фактически любые электродвигатели, в момент пуска или остановки ротора, испытывают огромные нагрузки. Чем мощнее двигатель и оборудование, приводимое им в движение, тем грандиозней затраты на его запуск.

Наверное, самая значительная нагрузка, приходящаяся на двигатель в момент пуска, это многократное, хоть и кратковременное, превышение номинального рабочего тока агрегата.

Уже через несколько секунд работы, когда электромотор выйдет на свои штатные обороты, ток, потребляемый им, тоже вернётся к нормальному уровню.

Для обеспечения необходимого электроснабжения приходиться наращивать мощность электрооборудования и токопроводящих магистралей, что приводит к их подорожанию.

При запуске мощного электродвигателя, из-за его большого потребления, происходит «просадка» напряжения питания, которая может привести к сбоям или выходу из строя оборудования, запитанного с ним от одной линии. Ко всему прочему, снижается срок службы аппаратуры электроснабжения.

При возникновении нештатных ситуаций, повлёкших перегорание двигателя или его сильный перегрев, свойства трансформаторной стали могут измениться настолько, что после ремонта двигатель потеряет до тридцати процентов мощности. При таких обстоятельствах, к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден и требует замены, что тоже недешево.

Для чего нужен плавный пуск?

Казалось бы, все правильно, да и оборудование на это рассчитано. Вот только всегда есть «но». В нашем случае их несколько:

  • в момент запуска электродвигателя, ток питания может превышать номинальный в четыре с половиной-пять раз, что приводит к значительному нагреву обмоток, а это не очень хорошо;
  • старт двигателя прямым включением приводит к рывкам, которые в первую очередь влияют на плотность тех же обмоток, увеличивая трение проводников во время работы, ускоряет разрушение их изоляции и, со временем, может привести к межвитковому замыканию;
  • вышеупомянутые рывки и вибрация передаются на весь приводимый в движение агрегат. Это уже совсем нездорово, потому что может привести к повреждению его движущихся элементов: систем зубчатых передач, приводных ремней, конвейерных лент или просто представьте себя едущим в дёргающемся лифте. В случае насосов и вентиляторов — это риск деформации и разрушения турбин и лопастей;
  • не стоит также забывать об изделиях, возможно находящихся на производственной линии. Они могут упасть, рассыпаться или разбиться из-за такого рывка;
  • ну, и наверно, последний из моментов, заслуживающих внимание — стоимость эксплуатации такого оборудования. Речь идёт не только о дорогостоящих ремонтах, связанных с частыми критическими нагрузками, но и об ощутимом количестве не эффективно израсходованной электроэнергии.

Казалось бы, все вышеперечисленные сложности эксплуатации присущи лишь мощному и громоздкому промышленному оборудованию, однако, это не так. Все это может стать головной болью любого среднестатистического обывателя. В первую очередь это касается электроинструмента.

Специфика применения таких агрегатов, как электролобзики, дрели, болгарки и им подобных, предполагают многократные циклы запуска и остановки, в течение относительно небольшого промежутка времени.

Такой режим эксплуатации, в той же мере, влияет на их долговечность и энергопотребление, как и у их промышленных собратьев. При всем этом не стоит забывать, что системы плавного запуска не могут регулировать рабочие обороты мотора или реверсировать их направление.

Также невозможно увеличить пусковой момент или снизить ток ниже, чем требуется для начала вращения ротора электродвигателя.

Варианты систем плавного пуска электродвигателей

Система «звезда-треугольник»

Одна из наиболее широко применяемых систем запуска промышленных асинхронных двигателей. Основным её преимуществом является простота.

Двигатель запускается при коммутации обмоток системы «звезда», после чего, при наборе штатных оборотов, автоматически переключается на коммутацию «треугольник».

Такой вариант старта позволяет добиться тока почти на треть ниже, чем при прямом запуске электромотора.

Однако, этот способ не подойдёт для механизмов с небольшой инерцией вращения. К таким, к примеру, относятся вентиляторы и небольшие насосы, из-за малых размеров и массы их турбин.

В момент перехода с конфигурации «звезда» на «треугольник», они резко снизят обороты или вовсе остановятся. В результате после переключения, электродвигатель по сути, запускается заново.

То есть в конечном счёте вы не добьётесь не только экономии ресурса двигателя, но и, вероятнее всего, получите перерасход электроэнергии.

Электронная система плавного пуска электродвигателя

Плавный пуск двигателя может быть произведён с помощью симисторов, включённых в цепи управления. Существует три схемы такого включения: однофазные, двухфазные и трехфазные. Каждая из них отличается своими функциональными возможностями и конечной стоимостью соответственно.

Читайте также:  Фильтрующая вытяжка для паяльных работ

С помощью таких схем, обычно, удаётся снизить пусковой ток до двух–трёх номинальных.

Кроме этого, удаётся снизить существенный нагрев, присущий вышеупомянутой системе «звезда-треугольник», что способствует увеличению срока службы электродвигателей.

Благодаря тому, что управление запуска двигателя происходит за счёт снижения напряжения, разгон ротора осуществляется плавно, а не скачкообразно, как у других схем.

В целом, на системы плавного пуска двигателя возлагаются несколько ключевых задач:

  • основная – понижение пускового тока до трёх–четырёх номинальных;
  • снижение напряжения питания двигателя, при наличии соответствующих мощностей и проводки;
  • улучшение параметров пуска и торможения;
  • аварийная защита сети от перегрузок по току.

Однофазная схема пуска

Данная схема предназначена для запуска электродвигателей мощностью не более одиннадцати киловатт.

Применяют такой вариант в том случае, если требуется смягчить удар при запуске, а торможение, плавный пуск и понижение пускового тока не имеют значения. В первую очередь из-за невозможности организации последних, в такой схеме.

Но по причине удешевления производства полупроводников, в том числе и симисторов, они сняты с производства и редко встречаются;

Двухфазная схема пуска

Такая схема предназначена для регулирования и пуска двигателей мощностью до двухсот пятидесяти ватт. Такие системы плавного пуска иногда комплектуют обходным контактором для удешевления прибора, однако, это не решает проблемы несимметричности питания фаз, что может привести к перегреву;

Трехфазная схема пуска

Эта схема является наиболее надёжной и универсальной системой плавного пуска электродвигателей.

Максимальная мощность, управляемых таким устройством двигателей, ограничена исключительно максимальной температурной и электрической выносливостью применённых симисторов.

Его универсальность позволяет реализовать массу функций, таких как: динамический тормоз, подхват обратного хода или балансировку ограничения магнитного поля и тока.

Важным элементом последней, из упомянутых схем, является обходной контактор, о котором говорилось раньше. Он позволяет обеспечить правильный тепловой режим системы плавного пуска электродвигателя, после выхода двигателя на штатные рабочие обороты, предотвращая его перегрев.

Существующие на сегодняшний день устройства плавного пуска электродвигателей, помимо приведённых выше свойств, рассчитаны на их совместную работу с различными контроллерами и системами автоматизации.

Имеют возможность включения по команде оператора или глобальной системы управления. При таких обстоятельствах, в момент включения нагрузок, возможно появление помех, могущих привести к сбоям в работе автоматики, а следовательно, стоит озаботиться системами защиты.

Использование схем плавного пуска, способно значительно уменьшить их влияние.

Плавный пуск своими руками

Большинство перечисленных выше систем фактически неприменимы в бытовых условиях. В первую очередь по той причине, что дома мы крайне редко используем трехфазные асинхронные двигатели. Зато коллекторных однофазных моторов — хоть отбавляй.

Существует немало схем устройства плавного запуска двигателей. Выбор конкретной зависит исключительно от вас, но в принципе, имея определённые знания радиотехники, умелые руки и желание, вполне можно собрать приличный самодельный пускатель, который продлит жизнь вашего электроинструмента и бытовой техники на долгие годы.

Источник: https://elektro.guru/elektrooborudovanie/elektrodvigatel/proizvodstvo-svoimi-rukami-plavnogo-puska-dlya-elektrodvigatelya.html

Пуск двигателя постоянного тока

Как и в случае с асинхронными двигателями, пуск двигателей постоянного тока осложнен возникающими при пуске большими значениями пусковых токов и моментов.

Но в отличие от асинхронных двигателей, в ДПТ пусковые токи превышают номинальные в 10-40 раз.

Такое громадное превышение может привести к выводу двигателя из строя, повреждению связанных с двигателем механизмов и большим просадкам напряжения в сети, что может сказаться на других потребителях. Поэтому пусковые токи стараются ограничить до значений (1,5…2) Iн.

Для маломощных двигателей (до 1 кВт) при условии отсутствия нагрузки на валу, можно применить прямой пуск, то есть непосредственно от сети. Это связано с тем что масса движущихся частей двигателя не велика, а сопротивление обмотки относительно большое. При прямом пуске таких двигателей пусковые токи не превышают значений (3…5) Iн, что для таких двигателей не критично.

Когда двигатель работает при постоянном напряжении и сопротивлении обмотки якоря, ток в якоре можно найти с помощью формулы

В этой формуле U – напряжение питающей сети, Епр – противоЭДС, ∑r – сопротивление обмоток якоря. ПротивоЭДС Епр возникает при вращении якоря в магнитном поле статора, при этом в двигателе, она направлена против якоря. Но когда якорь не движется, Епр не возникает, а значит, выражение для тока примет следующий вид

Это и есть выражение для определения пускового тока.

Глядя на формулу можно прийти к выводу, что снижения пускового тока возможно либо снижением напряжения, либо увеличением сопротивления якорной обмотки.

Пуск двигателя снижением напряжения применяется, если питание двигателя организовано от независимого источника энергии, который можно регулировать. На практике такой пуск используется для двигателей средней и большой мощности.

Мы рассмотрим более подробно способ пуска двигателя постоянного тока с помощью введения дополнительного сопротивления в цепь якоря. При этом пусковой ток будет равен

Таким образом, можно добиться величины пускового тока, в нужном диапазоне, безопасном для двигателя. Добавочное сопротивление может быть как в виде реостата, так и в виде нескольких резисторов. Это нужно для того, чтобы в процессе запуска двигателя, менять сопротивление в якорной цепи.

Следует знать, что с дополнительным сопротивлением в обмотке якоря двигатель работает не на естественной, а на более мягкой искусственной характеристике, которая не подходит для нормальной работы двигателя.

Пуск двигателя осуществляется в несколько ступеней. После некоторого разгона двигателя, Епр ограничит ток, а следовательно пусковой момент, чтобы поддержать его на прежнем уровне, нужно уменьшить сопротивление, то есть переключить реостат или шунтировать резистор.

Допустим, что ступени у нас четыре, тогда механическая характеристика будет выглядеть следующим образом

На первой ступени, когда добавочное сопротивление максимально и равно R1+R2+R3 двигатель начинает свой разгон. После достижения определенной точки, которую получают с помощью расчетных данных, сопротивление R3 шунтируют.

При этом двигатель переходит на новую характеристику, и разгоняется на ней все до той же точки. Таким образом, двигатель выходит на естественную характеристику, не пострадав от действия больших пусковых токов и моментов.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 (0 Голоса)

Источник: http://electroandi.ru/elektricheskie-mashiny/pusk-dvigatelya-postoyannogo-toka.html

Как происходит пуск двигателя постоянного тока

Пуск двигателя постоянного тока имеет ряд отличительных особенностей.

Объясняется это большим значением пускового тока, которое необходимо предварительно ограничить.

Если этого не сделать, то может повредиться внутренняя цепь обмотки якоря.

Существует несколько способов запуска: прямой, реостатный и метод плавного повышения питающего напряжения.

Что происходит при пуске двигателя

По мере нарастания токовой нагрузки на обмотке статора увеличивается крутящий момент электродвигателя, который через вал передается на его подвижную часть – ротор. Чем быстрее возрастает крутящий момент, тем сильнее разогревается обмотка статора.

Это явление может привести к:

  • выходу из строя изоляции;
  • возникновению вибраций;
  • деформации механических частей двигателя;
  • полному выходу из строя мотора.

Большой ток может вызвать бурное искрение под щетками, что приведет к выходу из строя коллектора.

Избежать поломки можно, понизив пусковой ток до номинальной частоты вращения сразу после старта электромотора. Добиться этого можно несколькими способами. Выбор оптимального варианта зависит от технических характеристик мотора и его назначения.

Прямой пуск

Данный метод основан на прямом подключении якорной обмотки к электрической сети при номинальном напряжении двигателя. Прямой пуск можно применять только в случае наличия стабильного питания мотора, жестко связанного с приводом.

Этот способ является одним из самых простых. Температура при прямом пуске повышается, по сравнению с прочими способами, незначительно.

Схема прямого пуска

Метод прямого пуска наиболее предпочтителен при отсутствии специальных ограничений на ток, поступающий от электросети.

Если электродвигатель работает в режиме частых запусков и отключений, его необходимо снабдить простейшим оборудованием. Его роль может выполнять расцепитель с ручным управлением. Напряжение в этом случае подается на клеммы электромотора.

Прямой пуск можно применять только на маломощных двигателях, поскольку пик нагрузки а крупных моделях может превышать номинальную нагрузку в 50 раз.

Реостатный пуск

Метод пригоден для запуска оборудования большой мощности. Процесс осуществляется следующим образом:

  1. Из провода, разделенного на секции и имеющего высокое удельное сопротивление, изготавливается реостат.
  2. Устанавливается ток возбуждения на уровне номинального значения.
  3. Во время запуска последовательно уменьшается сопротивление реостата, исключая таким образом скачки электрического тока.

Включение в схему реостата обеспечивает безопасность запуска двигателей самой высокой мощности.

Реостатный пуск

При реостатном пуске разгон двигателя происходит постепенно с постоянным ускорением. Количество ступеней реостата зависит от требований к плавности запуска мотора и разности

Imax – Imin.

Значения их сопротивлений определяется расчетом. В среднем пусковые реостаты имеют 2-7 ступеней.

Главная задача проектировщика – обеспечить одинаковое значение максимального и минимального тока на всех ступенях при их переключении в заданных временных интервалах.

Процесс переключения пускового реостата практически не поддается автоматизации. Если это необходимо (например, в автоматизированных установках), применяются пусковые сопротивления, поочередно шунтируемые контактами контакторов, работающих автоматически.

Как только двигатель войдет в рабочий режим, сопротивление реостата необходимо полностью вывести, поскольку рассчитывается оно только на кратковременную работу. Если ток будет проходить через реостат длительное время, он просто выйдет из строя.

Уменьшается сопротивление тоже ступенчато.

Пуск путем плавного повышения питающего напряжения

В обмотках двигателей насосов, конвейеров, воздуходувок в момент запуска возникают повышенные токи, превышающие их номинальное значение в 6 раз. Это явление отрицательно сказывается на составных частях мотора, снижая их долговечность. Поэтому в электрооборудовании мощностью свыше 1 кВт используют плавный пуск.

Смысл данного способа заключается в следующем: питающее напряжение повышается постепенно до тех пор, пока двигатель не выйдет на рабочий режим. Регулировка производится при помощи тиристоров или симисторов. Они располагаются «спина к спине» и устанавливаются на каждой из питающих линий переменного тока.

Устройство плавного пуска

Приводятся в действие тиристоры на начальном этапе, причем их включают последовательно с небольшой задержкой для каждого полупериода. Такая схема работы способствует эффективному наращиванию напряжения (среднего переменного) на электродвигателе вплоть до его выхода на номинальное напряжение электросети.

Как только мотор достигнет номинальной скорости вращения, его можно переключить напрямую по схеме байпас.

Управление большими двигателями осуществляется посредством установок плавного пуска или частотных преобразователей.

Но эти устройства с успехом заменяют:

  • выключателями;
  • разъединителями полного напряжения.

Последний подает полное напряжение на клеммы электродвигателя (принцип прямого пуска). Но такая схема возможна только на маломощных электроустановках.

Способ плавного пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Существуют и другие мягкие пускатели, обеспечивающие плавную остановку двигателя.

Они необходимы в устройствах, которые при резком снижении скорости вращения могут привести к их поломке или нарушениям разного характера.

В качестве примера можно привести насос, быстрая остановка которого вызовет возникновение гидроудара в системе. Нежелательна резкая остановка конвейерных лент, в результате которой полотно может выйти из строя.

Плавный останов осуществляется по такому же принципу, что и плавный пуск — с использованием силовых полупроводников.

Особенности плавного пуска трехфазных двигателей

На электродвигателях данного типа применяется мягкий пуск «звезда-треугольник». Схема работает следующим образом:

  • изначально обмотки мотора соединены звездой;
  • при выходе двигателя на заданные параметры они переключаются в соединение треугольником.

Читайте также:  Радиолюбительский дозиметр

Система управления трёхфазным двигателем (инвертор)

В схему устройства входят:

  • контакторы на каждую фазу;
  • таймера, задающего интервал времени;
  • реле перегрузки.

Такой способ позволяет держать пусковой ток на уровне 30% от его значения при прямом пуске. Соответственно, и крутящий момент ниже – не более 25%.

Применять метод «звезда-треугольник» можно только при наличии нагрузки на двигателе в момент его пуска.

Но чрезмерно нагруженное электрооборудование разогнать до номинальной скорости не удастся из-за недостаточного крутящего момента.

Устройства плавного могут играть роль регулятора напряжения электродвигателя, если в схеме присутствует соответствующий контроллер. Его задача – отслеживать коэффициент мощности мотора. Зависит он от нагрузки: при ее небольшом значении контроллер понизит напряжение и ток электродвигателя.

Пуск при пониженном напряжении цепи якоря

Ограничить пусковой ток можно, задействовав управляемый выпрямитель или отдельный генератор постоянного тока.

Обмотка возбуждения питается от другого источника с полным напряжением, обеспечивающим полный пусковой ток.

Такой способ используется для запуска мощных двигателей с регулируемой скоростью вращения.

Реверсирование (изменение направления вращения) выполняется путем изменения направления тока в обмотке возбуждения или якоре.

Источник: https://proprovoda.ru/elektrooborudovanie/dvigateli/pusk-dvigatelya-postoyannogo-toka.html

Пуск двигателей постоянного тока

При пуске двигателя в ход необходимо: 1) обеспечить надлежащий пусковой момент и условия для достижения необходимой скорости вращения; 2) предотвратить возникновение чрезмерного пускового тока, опасного для двигателя.

Возможны три способа пуска двигателя в ход: 1) прямой пуск, когда цепь якоря подключается непосредственно к сети на ее полное напряжение; 2) пуск с помощью пускового реостата или пусковых сопротивлений, включаемых последовательно в цепь якоря; 3) пуск при пониженном напряжении цепи якоря.

Прямой пуск

При n = 0 также Eа = 0 и, согласно выражению (5), в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока”

В нормальных машинах Rа = 0,02 – 0,1, и поэтому при прямом пуске с U = Uн ток якоря недопустимо велик:

Iа = (5 – 10) Iн .

Вследствие этого прямой пуск применяется только для двигателей мощностью до нескольких сотен ватт, у которых Rа относительно велико и поэтому при пуске Iа ≤ (4 – 6) Iн, а процесс пуска длится не более 1 – 2 с.

Пуск с помощью пускового реостата или пусковых сопротивлений

Рисунок 1. Схема пуска двигателя параллельного возбуждения с помощью пускового реостата (а) и пусковых сопротивлений (б)

Для двигателей с параллельным возбуждением самым распространенным является пуск с помощью пускового реостата или пусковых сопротивлений (рисунок 1).
При этом вместо выражения (5), в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока” имеем

(2)

а в начальный момент пуска, при n = 0,

(3)

где Rп – сопротивление пускового реостата, или пусковое сопротивление. Значение Rп подбирается так, чтобы в начальный момент пуска было Iа = (1,4 – 1,7) Iн [в малых машинах до (2,0 – 2,5) Iн].

Рассмотрим подробнее пуск двигателя параллельного возбуждения с помощью реостата (рисунок 1, а).

Перед пуском (t < 0) подвижный контакт П пускового реостата стоит на холостом контакте 0 и цепь двигателя разомкнута. В начальный момент пуска (t = 0) подвижный контакт П с помощью рукоятки переводится на контакт 1, и через якорь пойдет ток Iа, определяемый равенством (3).

Цепь обмотки возбуждения ОВ подключается к неподвижной контактной дуге д, по которой скользит контакт П, чтобы во время пуска цепь возбуждения все время была под полным напряжением.

Это необходимо для того, чтобы iв и Фδ при пуске были максимальными и постоянными, так как при этом, согласно выражению (8), в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока”, при данных значениях Iа развивается наибольший момент М. С этой же целью регулировочный реостат возбуждения ставится при пуске в положение Rп.в = 0.

При положении контакта П пускового реостата на контакте 1 (t = 0) возникают токи Iа и iв, а так же момент М, и если М больше Мст, то двигатель придет во вращение и скорость n будет расти со значения n = 0 (рисунок 2).

При этом в якоре будет индуктироваться электродвижущая сила (э. д. с.) Eа ∼ n и, согласно выражениям (2) и (8), представленных в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока”, Iа и M, а также скорость нарастания n будут уменьшаться.

Изменение этих величин при Mст = const происходит по экспоненциальному закону.

Рисунок 2. Зависимость Iа, M и n от времени при пуске двигателя

Когда Iа достигнет значения Iа мин = (1,1 – 1,3) Iн, контакт П пускового реостата переведется на контакт 2.

Вследствие уменьшения Rп ток Iа ввиду малой индуктивности цепи якоря почти мгновенно возрастет, M также увеличится, n будет расти быстрее и в результате увеличения Eа значения Iа и M снова будут уменьшаться (рисунок 2).

Подобным же образом развивается процесс пуска при последовательном переключении реостата в положения 3, 4 и 5, после чего двигатель достигнет установившегося режима работы со значениями Iа и n, определяемыми условием M = Mст [смотрите равенства (8) и (9), в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока”].

При пуске на холостом ходу Mст = M0. Ток Iа = Iа0 в этом случае мал и составляет обычно 3 – 8 % от Iн.

Заштрихованные на рисунке 2 ординаты представляют собой, согласно выражению (2), представленного в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока”, значения избыточного, или динамического, момента

Mдин = M – Mст ,

под воздействием которого происходит увеличение n.

Число ступеней пускового реостата и значения их сопротивлений рассчитываются таким образом, чтобы при надлежащих интервалах времени переключение ступеней максимальные и минимальные значения Iа на всех ступенях получилось одинаковыми.

По условиям нагрева ступени реостата рассчитываются на кратковременную работу под током.

Остановка двигателя производится путем его отключения от сети с помощью рубильника или другого выключателя. Схема рисунка 1 составлена так, чтобы при отключении двигателя цепь обмотки возбуждения не размыкалась, а оставалась замкнутой через якорь.

При этом ток в обмотке возбуждения после отключения двигателя уменьшается до нуля не мгновенно, а с достаточно большой постоянной времени. Благодаря этому предотвращается индуктирование в обмотке возбуждения большой э. д. с.

самоиндукции, которая может повредить изоляцию этой обмотки.

Применяются также несколько видоизмененные по сравнению с рисунком 1, а схемы пусковых реостатов, без контактной дуги д.

Конец цепи возбуждения при этом можно присоединить, например, к контакту 2, и при работе двигателя последовательно с обмоткой возбуждения будут включены последние ступени реостата.

Поскольку их сопротивление по сравнению с Rв = rв + Rр.в мало, то это не оказывает большого влияния на работу двигателя.

Автоматизировать переключение пускового реостата неудобно.

Поэтому в автоматизированных установках вместо пускового реостата используют пусковые сопротивления (рисунок 1, б), которые поочередно шунтируются контактами К1, К2, К3 автоматически работающих контакторов.

Для упрощения схемы и уменьшения количества аппаратов число ступеней принимается минимальным (у двигателей малой мощности обычно 1 – 2 ступени).

Ни в коем случае нельзя допускать разрыва цепи параллельного возбуждения.

В этом случае поток возбуждения исчезает ни сразу, а поддерживается индуктируемыми в ярме вихревыми токами.

Однако этот поток будет быстро уменьшаться и скорость n, согласно выражению (7), представленного в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока”, будет сильно увеличиваться (“разнос” двигателя).

При этом [смотрите равенство 8, в статье “Общие сведения о двигателях постоянного тока”] ток якоря значительно возрастет и возникнет круговой огонь, вследствие чего возможно повреждение машины, и поэтому, в частности, в цепях возбуждения не ставят предохранителей и выключателей.

Пуск при пониженном напряжении цепи якоря

Ограничение пускового тока достигается также в случае питания цепи якоря при пуске от отдельного источника тока с регулируемым напряжением (отдельный генератор постоянного тока, управляемый выпрямитель).

Обмотку возбуждения при этом необходимо питать от другого источника, с полным напряжением, чтобы иметь при пуске полный ток iв.

Этот способ пуска применяют чаще всего для мощных двигателей, притом в сочетании с регулированием скорости вращения.

Пуск двигателей последовательного и смешанного возбуждения производится аналогичным образом. Схема пуска двигателя смешанного возбуждения ничем не отличается от схемы пуска двигателя параллельного возбуждения (рисунок 1), а схема пуска двигателя последовательного возбуждения упрощается за счет исключения параллельной цепи возбуждения.

Для изменения направления вращения (реверсирования) двигателя необходимо изменить направление тока в якоре (вместе с добавочными полюсами и компенсационной обмоткой) или в обмотке (обмотках) возбуждения.

Источник: Вольдек А. И., “Электрические машины. Учебник для технических учебных заведений” – 3-е издание, переработанное – Ленинград: Энергия, 1978 – 832с.

Источник: https://www.electromechanics.ru/direct-current/463-start-up-of-engines-of-a-direct-current.html

Копилка знаний – онлайн справочник прогресса в мире

Обзоры новых технологий, изучение инноваций строительства, разбор сантехнических идей, анализ схем электрики и понимание электроники.

Как делают стекловолокно и для чего нужен сшитый полиэтилен? Что такое реактивный ранец и как выбрать гребной винт лодочного мотора?

Современные технологии подстёгивают гражданский интерес. Новинки заставляют искать справочник, помогающий освоить неизбежный прогресс.

Справочник прогресса мира

Что такое спиннер и как выбрать насос для дома для дачи? Какими технологиями производят углеродное волокно и как собирают схему контроллера заряда аккумулятора?

Насколько сложны для обывателя электроника и подключение напряжения самостоятельно. Чем отличается сантехника стальная от пластика и какое строительство считается экономным?

Безграничный объём тайн механики, электрики, электроники, строительства, сантехники и даже туризма. Где найти разгадку?

Справочник технологий, новинок, прогресса в мире — лучший инструмент. На страницах справочника легко узнать как центровать валы агрегатов,  как сделать своими руками из дерева уникальный интерьер?

Каким способом получить карбон или уложить виниловый сайдинг и ламинат? Что нужно для применения программатора? Как освоить кулинарный туризм и узнать, что такое энтропия и коалесценция?

Интернет-копилка знаний

Новая механика, современная электроника, бытовое строительство, понятная электрика, европейская сантехника. Добавить прочий опыт — вот и доступ к знаниям!

Отныне каждому входящему на сайт ZETSILA.RU открыты технологии мира, а также:

  1. Опыт бывалых
  2. Советы спецов
  3. Инструкции производителей
  4. Анализы, исследования, обзоры
  5. Идеи и практические воплощения

База знаний традиционно держится на опорах, испытанных жизнью. Крепкие опоры помогают преодолеть любые преграды.

Как построить опорный механизм на фоне стремительных технологий и прогресса? Легче, чем может показаться на первый взгляд. Требуется немного — актуальная понятная информация.

Двигатель информации

Есть масса источников информации, дающих знания, но далеко не каждый справочник раскрывает тему максимально развёрнуто.

Копилка знаний по образу и подобию справочника — ZETSILA.RU, тоже не претендует на статус Википедии.

Здесь попросту стремятся увидеть детали широко раскрытыми глазами, информативно разъяснить и разложить темы на полочки.

Источник: http://zetsila.ru/%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/

Пуск электродвигателя постоянного тока | Полезные статьи – Кабель.РФ

При подаче напряжения на электродвигатель происходит скачок напряжения, который называется пусковым током. Пусковой ток часто выше номинального от 5 до 10 раз, но отличается своей кратковременностью.

Процессы, протекающие при пуске двигателя

Когда на обмотке статора увеличивается токовая нагрузка, одновременно с этим увеличивается крутящий момент двигателя, передающийся на вал ротора. Резкое увеличение крутящего момента может вызвать резкое повышение температуры обмотки статора и привести к неисправностям в изоляции, что может стать причиной вибраций, механических деформаций и выхода двигателя из строя.

Читайте также:  Компания ti представила rs-485 приемопередатчик с быстрой автоматической коррекцией полярности

Чтобы избежать поломки электродвигателя, сразу после начала его работы пусковой ток понижается до номинальных частот вращения. Для снижения пускового тока применяют несколько способов, которые также позволяют стабилизировать напряжение электропитания. Существует несколько способов запуска двигателей постоянного тока.

Прямой пуск электродвигателя постоянного тока

При прямом пуске подключение обмотки якоря происходит непосредственно к электрической сети. Это означает, что двигатель подключается к источнику электропитания при своем номинальном напряжении. Прямой пуск электродвигателя используется, когда есть стабильное питание двигателя, который жестко связан с приводом. Это один из самых простых методов пуска.

Преимуществом прямого пуска является то, что при таком запуске температура повышается не столь значительно, если сравнивать с другими методиками.

Если отсутствуют специальные ограничения на поступающий от электросети ток, то такой способ считается наиболее предпочтительным.

Те электродвигатели, что предназначаются для частых пусков и отключений, оборудуются специальной системой управления, с контактором и термореле, которые защищают прибор от поломки.

Если электродвигатели имеют малую мощность и работают без частых остановок и пусков, то для его включения требуется самое примитивное оборудование. Обычно им является вручную работающий расцепитель.

При такой схеме непосредственно на сами клеммы двигателя и подается напряжение. Для электродвигателей небольших размеров пусковой момент составляет 150–300 % от номинального, а сам пусковой ток — 300–800%.

Прямой пуск имеет то ограничение, что пик нагрузки некоторых крупных двигателей может быть в 15, а иногда и в 50 раз больше номинального. Такие нагрузки совершенно недопустимы, поэтому такой способ пуска применяется лишь на двигателях малой мощности.

Реостатный пуск электродвигателя постоянного тока

Реостатный пуск, в отличие от прямого, не имеет ограничений на мощность двигателя, поэтому его часто применяют на приборах большой мощности. Реостат для пуска изготавливается из провода, который имеет высокое удельное сопротивление и разделен на секции.

Ток возбуждения, который возникает при включении двигателя, устанавливается таким образом, чтобы соответствовать номинальным значениям.

Это необходимо для того, чтобы при пуске развивался максимально большой допустимый момент, что необходимо для быстрого разгона двигателя.

Реостатный пуск осуществляется вместе с последовательным уменьшением сопротивления реостата, что позволяет не допускать скачков электрического тока и гарантирует безопасность при включении даже самых мощных электродвигателей.

Пуск электродвигателя путем изменения питающего напряжения

Пуск путем изменения питающего напряжения является еще одним способом начать работу электродвигателя. При использовании реостатного пуска могут возникнуть большие потери энергии непосредственно в самом пусковом реостате.

Для того чтобы избежать этих потерь и повысить экономичность и энергоэффективность, двигатель запускается с помощью очень плавного постепенного повышения напряжения, которое подается на обмотку якоря. Для такого способа требуется отдельный источник постоянного тока, с помощью которого можно регулировать напряжение.

Для этого используют генераторы и управляемые выпрямители. Пуск путем изменения питающего напряжения двигателя является обычной практикой на тепловозах.

Источник: https://cable.ru/articles/id-1081.php

Пуск асинхронного двигателя

ПРЯМОЙ – ПЛАВНЫЙ – ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК – ЧЕРЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Асинхронные электрические двигатели с короткозамкнутым ротором благодаря своей крайней простоте получили широкое распространение, особенно в трехфазных сетях, где им не требуются дополнительные пусковые или смещенные по фазе обмотки. При правильной эксплуатации асинхронный электродвигатель становится практически вечным – единственное, что в нем может потребовать замены, это подшипники ротора.

Однако ряд особенностей асинхронных двигателей определяет специфику их пускового режима: отсутствие обмотки якоря означает отсутствие противоЭДС индукции в момент включения обмоток статора, а следовательно – высокий пусковой ток.

Если для маломощных электрических двигателей это не критично, то в промышленных электродвигателях пусковые токи могут достигать очень высоких значений, что приводит к просадкам напряжения в сети, перегрузкам подстанций и электропроводки.

Прямой пуск асинхронного электродвигателя

Как уже было сказано выше, прямое включение обмотки асинхронного двигателя может применяться только при низкой мощности. В этом случае пусковой ток превышает номинальный в 5-7 раз, что не является проблемой для коммутационного оборудования и электропроводки.

Основной проблемой прямого пуска становится подключение нескольких электродвигателей к маломощной подстанции или генератору: включение в сеть нового электродвигателя может вызвать настолько сильную просадку напряжения, что уже работающие двигатели остановятся, а новому мотору не хватит пускового момента, чтобы стронуться с места.

Пусковой ток асинхронного двигателя достигает максимального значения в момент включения и плавно снижается до номинального по мере раскрутки ротора. Следовательно, для уменьшения времени перегрузки сети асинхронный двигатель должен включаться с минимальной нагрузкой, если это возможно.

Мощные токарные станки, гильотины для рубки металла не имеют фрикционных муфт, и все их вращающиеся механизмы раскручиваются в момент включения электродвигателя. В этом случае длительные просадки напряжения приходится прямо закладывать в проектируемое для них электроснабжение.

В начало

Плавный пуск асинхронного электродвигателя

Логичным способом снижения пускового тока стало снижение напряжения, подаваемого на статор в момент запуска, с его постепенным увеличением при разгоне двигателя.

Простейший и наиболее старый способ плавного пуска – реостатный пуск электродвигателя: в цепь статора последовательно включается несколько мощных резисторов, последовательно закорачиваемых контакторами.

Также могут использоваться и дроссели высокой индуктивности (реакторы), а также автотрансформаторы.

Подобный способ плавного пуска имеет очевидные недостатки:

Проблематичность автоматизации.

Работа контакторов не привязывается к реальному значению тока, они либо переключаются вручную, либо перебираются с помощью реле времени автоматически.

Усложнение пуска под нагрузкой.

Так как крутящий момент асинхронного двигателя пропорционален квадрату напряжения питания, снижение напряжения в момент пуска в 2 раза приведет к снижению крутящего момента в 4 раза. Применение плавного пуска с электродвигателями, напрямую подключенными к нагрузке, значительно увеличивает время выхода на рабочие обороты.

Совершенствование силовой электроники позволило создать компактные автоматические устройства плавного пуска (также называемые софтстартерами от английского soft start – «мягкий пуск») для асинхронных электродвигателей, устанавливаемые на стандартную монтажную рейку электрощитов. Они обеспечивают не только плавный разгон, но и торможение двигателя, позволяя регулировать параметры токов пуска и остановки в различных режимах:

Постоянное токоограничение.В момент запуска ток ограничивается на заданном превышении номинального и удерживается на этой величине все время разгона двигателя. Обычно используется ограничение на уровне 200-300% номинального тока. Перегрузка становится малозначительной, хотя ее длительность возрастает.Формирование тока.

В данном случае токовая кривая в момент включения двигателя имеет больший наклон, после чего софтстартер переходит в режим токоограничения.

Такой метод плавного пуска применяется при подключении к маломощным подстанциям или генераторам для снижения стартовой нагрузки, однако пусковой момент электродвигателя в данном случае минимален.

Для устройств, лишенных холостого хода электродвигателя, использовать формирование тока с пологой стартовой кривой невозможно.

Ускоренный пуск (кик-старт).Применяется с двигателями, напрямую приводящими нагрузку, так как иначе их пусковой крутящий момент может оказаться недостаточным для страгивания ротора.

В этом случае устройство плавного пуска допускает кратковременное превышение пускового тока в несколько раз (фактически осуществляется прямая коммутация), по истечении заданного времени ток снижается до двух-трехкратного превышения номинала.

Останов на выбеге.При отключении двигателя напряжение с него снимается полностью, вращение якоря продолжается по инерции. Наиболее простой способ коммутации, применимый при небольших мощностях и малой инерции привода.

Однако в момент разрыва цепи происходит сильный индуктивный выброс, приводящий к сильному искрению в контакторах. На мощных электродвигателях, а также при высоких рабочих напряжениях данный способ отключения неприемлем.

Линейное снижение напряжения.Применяется для более плавной остановки двигателя.

Нужно помнить, что крутящий момент двигателя при этом снижается нелинейно из-за квадратичной зависимости момента от напряжения, то есть снижение момента происходит наиболее резко в начале кривой.

Отключение питания происходит при минимальном токе в обмотке, соответственно коммутирующие выключатели практически не изнашиваются образованием искры между контактами.

Для снижения нагрузок при остановке применяется управляемое снижение напряжения:

  • вначале ток снижается минимально;
  • затем кривая начинает снижаться круче.

Снижение крутящего момента электродвигателя при этом близко к линейному. Этот способ управления остановом электродвигателя применяется в устройствах с высокой инерционностью привода.

При использовании такого рода устройств плавного пуска пусконаладочные работы заключаются в настройке нужного типа кривой пускового тока и, в случае использования режимов формирования тока или ускоренного старта, настройке длительности временного интервала начального участка кривой.

Применение устройств плавного пуска позволяет автоматизировать пусковой режим, но его главный минус остается – либо приходится закладывать в устройство возможность холостого хода электродвигателя, либо допускать кратковременные перегрузки сети, раскручивая мотор и нагрузку с кик-стартом.

В начало

Пуск по схеме звезда-треугольник

Другим способом запуска, использующимся на трехфазных двигателях, является перекоммутация обмоток: в момент пуска обмотки соединяются звездой, по мере разгона ротора обмотки переводятся в нормальное включение треугольником.

Такой метод пуска фактически является частным случаем способа пуска асинхронного электродвигателя на пониженном напряжении, так как напряжение на обмотках при этом снижаетсяпримерно в 1,73 раза.

Подобный способ пуска может быть легко реализован с помощью набора контакторов с ручным управлением или с приводом от реле времени, поэтому достаточно дешев и распространен.

Основные недостатки этого способа:

  1. При отказе одного из контакторов произойдет нарушение коммутации, в результате чего либо станет невозможным пуск, либо значительно снизится мощность двигателя.
  2. Снижение напряжения и тока является фиксированным.

  3. Крутящий момент двигателя при включении обмоток звездой уменьшается, поэтому запуск желательно также производить без нагрузки.

В начало

Пуск электродвигателя через частотный преобразователь

Наиболее гибкий способ управления не только режимом пуска, но и рабочими характеристиками асинхронного электродвигателя – это применение частотного преобразователя.

По своей сути частотный преобразователь представляет собой узкоспециализированный инвертор:

  • входное напряжение в нем выпрямляется;
  • затем заново преобразуется в переменное, но уже с заданной частотой и амплитудой.

Это происходит благодаря работе генератора широтно-импульсной модуляции (ШИМ), который создает серию прямоугольных импульсов заданной частоты и скважности (отношения длительности импульса к его периоду). Генерируемые импульсы управляют силовыми ключами, коммутирующими выпрямленное напряжение питания на обмотки выходного трансформатора.

Как осуществляется плавный пуск через частотный преобразователь?

В данном случае становится возможным плавное изменение не только напряжения, но и частоты питающего электродвигатель напряжения.

Благодаря тому, что ШИМ-генератор частотного преобразователя легко может управляться с обратной связью по потребляемому току, становится возможным пусковой режим, в котором ток не превышает номинальный – таким образом перегрузка питающей сети фактически отсутствует.

Однако такой пусковой режим требует значительного усложнения частотного преобразователя, поэтому для управления асинхронными электродвигателями обычно используется комбинация с отдельным устройством плавного пуска (УПП).

В начало

© 2012-2018 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Источник: https://eltechbook.ru/jelektrodvigateli_pusk.html

Источник

Спасибо за чтение статей на сайте

Индикатор уровня тормозной жидкости

Индикатор уровня тормозной жидкости

индикатор уровня тормозной жидкости – это… Что такое индикатор уровня тормозной жидкости?

  • Tata Xenon XT — Технические характеристики Пикапа Ксенон (Xenon) Двигатель: Модель ТАТА 2.2 Л ДИКОР ЕВРО IV Тип система подачи топлива прямым впрыском, двигатель с турбонагнетателем и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха Количество цилиндров 4 в ряд… …   Википедия
  • Характеристики — К.4. Характеристики Применяют следующие дополнительные характеристики: К.4.3.1.2. Номинальное напряжение изоляции Минимальное значение номинального напряжения изоляции должно быть 250 В. К.4.3.2.1. Условный тепловой ток на открытом воздухе… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • ГОСТ Р 41.13-H-99: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в отношении торможения — Терминология ГОСТ Р 41.13 H 99: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в отношении торможения: 2.1 антиблокировочная система: Элемент системы рабочего тормоза, который во время торможения автоматически …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • Характеристики тормозных устройств — 5.2. Характеристики тормозных устройств 5.2.1. Все тормозные системы, которыми оборудовано транспортное средство, должны отвечать требованиям, предъявляемым к системам рабочего, аварийного и стояночного торможения. 5.2.2. Системы, обеспечивающие… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • ГОСТ Р 41.13-99: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения — Терминология ГОСТ Р 41.13 99: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий M, N и O в отношении торможения оригинал документа: 2.11 автоматическое торможение: Торможение одного из нескольких… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • время — 3.3.4 время tE (time tE): время нагрева начальным пусковым переменным током IА обмотки ротора или статора от температуры, достигаемой в номинальном режиме работы, до допустимой температуры при максимальной температуре окружающей среды. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • ЖЕЛУДОК — ЖЕЛУДОК. (gaster, ventriculus), расширенный отдел кишечника, имеющий благодаря наличию специальных желез значение особо важного пищеварительного органа. Ясно диференцированные «желудки» многих беспозвоночных, особенно членистоногих и… …   Большая медицинская энциклопедия
  • Приборная панель — Для термина «Консоль» см. другие значения. Для термина «Панель» см. другие значения. Приборная панель (консоль)  название группы приборов, совмещённых в одной конструкции. Содержание 1 Автомобильная приборная панель …   Википедия
  • Ту-22М — Не следует путать с Ту 22. Ту 22М …   Википедия

Источник: https://universal_ru_en.academic.ru/1190905/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Следим за состоянием тормозов. Контроль уровня тормозной жидкости

На легковых автомобилях в тормозной системе применяется привод гидравлического типа. Тормозная жидкость не меняет свой объем при внешнем воздействии, а в таком приводе выступает в качестве рабочего вещества, передающего усилие тормозной педали на рабочие цилиндры тормозов

Если тормоза не работают. Далеко не самый худший вариант

От  количества тормозной жидкости и качества напрямую зависит работоспособность тормозов. Поэтому требуется постоянная проверка количества в системе привода и периодическая замена.

Жидкостью заполнены магистрали, идущие от главного тормозного цилиндра к рабочим. При нажатии на педаль, за счет возникающего давления жидкость перекачивается от главного цилиндра к рабочим. Чтобы в  магистрали не попал воздух, перекачанное количество жидкости необходимо компенсировать, поэтому в бачке тормозной системы, соединенным с главным цилиндром находится запас рабочего вещества.

Контроль за уровнем

Индикатор о низком уровне тормозной жидкости

Для удобства проверки за количеством тормозной жидкости в бачок установлен поплавковый датчик, который соединен с сигнальной лампой, расположенной на приборной панели. Но этот датчик срабатывает только в случае критического падения жидкости в бачке. Такие повреждения возникают, к примеру, при повреждении магистрали, что приводит к вытеканию рабочего вещества из системы.

Но бывают ситуации, когда уровня жидкости для нормального функционирования привода уже недостаточно, но его хватает на то, чтобы сигнальная лампа не загоралась. Поэтому полагаться только на датчик уровня не стоит, лучше перед поездкой визуально проверить и удостовериться в нормальном количестве жидкости в бачке, тем более, что процедура эта не занимает много времени.

Место под капотом автомобиля, где может находится бачок с тормозной жидкостью

Резервуар тормозной жидкости расположен в подкапотном пространстве. Зачастую он установлен на главный цилиндр, поэтому искать нужно с правой стороны за двигателем (стоя перед авто). В некоторых машинах бачок прикрыт защитными накладками.

Встречаются автомобили у которых резервуар – выносной и установлен отдельно от главного цилиндра, хоть и соединен с ним трубопроводами.

Но и в этом случае емкость помещают недалеко от цилиндра, поэтому искать нужно за двигателем или же справа на подкрылке.

Тормозные бачки изготавливаются ил белого или прозрачного пластика, поэтому уровень тормозной жидкости хорошо просматривается через стенки резервуара и откручивать крышку не нужно, да и не желательно.

Для проверки и контроля за уровнем, на стенках тормозного бачка нанесены метки «мин» и «макс». Но какое количество жидкости считается для того или иного авто нормальным, следует уточнять в технической документации к машине.

В одних моделях уровень должен быть чуть выше отметки «макс», у других –  между метками, но ближе к максимальному значению.

Доливка

Если уровень в резервуаре ниже требуемого и расположен возле отметки «мин», то осуществляется доливка. При этом важно использовать жидкость только ту, что залита в систему.

И хоть автолюбители утверждают, что вещества разных марок между собой совместимы, лучше не экспериментировать. Производители тормозных жидкостей используют в составе определенные добавки.

При смешивании может произойти конфликт добавок, что приведет к потере эксплуатационных качеств жидкости, а это повлияет на работоспособность тормозной системы.

Если же неизвестно, какая жидкость залита, то залейте какая есть, но в этом случае затягивать с заменой не стоит.
Осуществлять доливку тоже следует правильно, при этом на процедуру влияют конструктивные особенности резервуара. На одних моделях поплавковый датчик уровня установлен в тело бачка, у других же он вмонтирован в крышку бачка.

В первом варианте перед доливкой узнайте до какого уровня нужно доливать. А далее откручиваем крышку и доводим количество до необходимого. Заливать следует аккуратно, лучше воспользоваться воронкой. Важно не пролить вещество, чтобы оно не попало на проводку, поскольку это может вызвать окисление контактов.

Читайте также:  Мощный led-диммер

А вот в случае с датчиком, установленным в крышке, важно учитывать, что при закрытии бачка часть жидкости будет вытеснена поплавком, поэтому нельзя допускать заливку вещества выше указанной в тех. документации отметки.

Поскольку датчик расположен в крышке, то для того, чтобы ее открутить, предварительно нужно отсоединить провода. После выкручиваем крышку, доливаем, завинчиваем крышку обратно и подключаем провода.

Если случайно перелили жидкость, то излишки откачайте шприцем.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Причины срабатывания датчика

Датчик уровня сигнализирует, что в бачке низкий уровень тормозной жидкости, а это происходит при утечках из магистралей. Поэтому при загорании сигнальной лампы сначала проверьте уровень в бачке, а затем осмотрите трубопроводы, идущие на рабочие цилиндры.

Но датчик может сработать и  по другой причине – сильном износе колодок. Чтобы компенсировать стирание колодок, поршни рабочих цилиндров по мере износа колодок выдвигаются из цилиндров. Из-за этого пространство внутри цилиндра под поршнем увеличивается и заполняется жидкостью.

Недостаток ее в приводе компенсируется из бачка, из-за чего уровень снижается до минимальной отметки. При этом датчик может и не загораться, но сигнал будет срабатывать во время торможения. При нажатии на педаль, жидкость из бачка будет подаваться в главный цилиндр, поэтому уровень ее в резервуаре снизиться ниже критической отметки.

При отпускании же педали, часть жидкости снова перетечет в резервуар, и датчик перестанет сигнализировать.

Чтобы устранить срабатывание датчика пополните количество жидкости. Но стоит понимать, что колодки изношены и их нужно заменить.

Помимо количества важно еще и качество жидкости. Она гигроскопична и накапливает в себе влагу. Содержание воды снижает температуру кипения, поэтому при интенсивном торможении высока вероятность отказа привода из-за закипания вещества.

Проверка качества

Качество тормозной жидкости проверяется специальным тестером. Но стоит отметить, что особой пользы от этого прибора нет.

Дело в том, что он определяет наличие влаги по сопротивлению (чем больше воды, тем ниже сопротивление). Но жидкости разных производителей даже в «чистом» состоянии имеют разное сопротивление.

Из-за этого результаты проверки будут недостоверными. Усугубляет ситуацию отсутствие возможности калибровки прибора.

К примеру, один и тот же тестер при проверке разных, но «чистых» жидкостей может показать, что какая-то из них имеет примеси воды, хотя это не так.

Этим пользуются не совсем честные СТО, которые с помощью такой проверки тестером навязывают автовладельцу услугу замены тормозной жидкости.
Поэтому особо проверке качества жидкости тестером доверять не стоит.

Лучше руководствоваться регламентом технического обслуживания авто, в котором  указывается периодичность замены и следовать рекомендациям.

Видео: Проверка уровня и влажности тормозной жидкости Daewoo Matiz 0.8L-1.0L МКПП и АКПП

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/sledim-za-sostoyaniem-tormozov-kontrol-urovnya-tormoznoy-zhidkosti/

Что делать если горит индикатор тормозной жидкости на LADA

 20 апрель 2017  LadaOnline    7 423     

Индикатор аварийного состояния тормозной системы должен загораться красным цветом при включении зажигания и гаснуть через 2 секунды после запуска двигателя.

Длительное горение лампы при работающем двигателе свидетельствуют о включенном стояночном тормозе (ручнике) или падении уровня тормозной жидкости ниже метки «MIN».

Эксплуатировать автомобиль с горящим индикатором запрещено!

Датчик уровня тормозной жидкости находится в бачке главного тормозного цилиндра. При падении уровня жидкости ниже отметки «MIN», по сигналу датчика загорается контрольная лампа на панели приборов. Рекомендуется проверять датчик уровня тормозной жидкости при каждом плановом техническом осмотре.

Проверка датчика уровня тормозной жидкости

Выключите стояночный тормоз и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

Если уровень жидкости в бачке ниже метки «MIN», а соответствующий значок в комбинации приборов не загорелась, нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку с проводами от датчика. Замыкаем контакты колодки жгута проводов куском провода.

  • Если лампа не загорается, значит в проводке автомобиля есть обрыв.
  • Если лампа загорелась, значит неисправен датчик.

Если уровень жидкости в норме (между «MIN» и «MAX»), а контрольная лампа после запуска двигателя продолжает гореть, нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку с проводами от датчика.

  • Если лампа погасла, то неисправен датчик.
  • Если лампа продолжает гореть, то в проводке автомобиля есть короткое замыкание или неисправна приборная панель.

Замена датчика производится вместе с бачком главного тормозного цилиндра. О неисправности тормозной системы также свидетельствуют горящие лампы ABS и ESC.

Ключевые слова: тормозные колодки лада гранта | тормозные колодки лада калина | тормозные колодки лада калина 2 | тормозные колодки лада приора | тормозные колодки лада ларгус | тормозные колодки нива | тормозные колодки лада веста | тормозные колодки lada xray | датчики lada xray | датчики лада веста | датчики лада ларгус | датчики лада гранта | датчики лада калина | датчики лада калина 2 | датчики лада приора | датчики нива | безопасность lada xray | безопасность лада веста | безопасность лада ларгус | безопасность лада гранта | безопасность лада калина | безопасность лада калина 2 | безопасность лада приора | безопасность нива | панель приборов lada xray | панель приборов лада веста | панель приборов лада ларгус | панель приборов лада гранта | панель приборов лада калина 2 | панель приборов лада калина | панель приборов лада приора | панель приборов нива | универсальная статья

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

  • Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA
  • Установка датчика уровня омывающей жидкости на Лада Ларгус
  • Описание панели приборов Лада Гранта и Калина 2
  • Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1916-zamena-i-proverka-datchika-urovnya-tormoznoy-zhidkosti-na-lada.html

    Экспертиза тестеров тормозной жидкости – журнал За рулем

    Не можешь исправить тормоза — сделай громче гудок! Народная шутка

    Часть производителей откровенно халтурят, подсовывая нам тормозную жидкость с низкой температурой кипения (ЗР, 2015, № 3; 2012, № 9).

    Ситуацию усугубляет естественная тяга любой тормозухи впитывать влагу. И чем больше в таком растворе воды, тем раньше жидкость закипит.

    Последствия крайне неприятные: педаль тормоза проваливается, автомобиль не останавливается — все шансы угодить в сводку ДТП.

    Впрочем, на прилавках имеется россыпь тестеров, которые должны помогать в оценке реального качества тормозной жидкости. Для проверки мы купили четыре прибора разных типов, но с одинаковым принципом действия: «влажность» жидкости они оценивают по электропроводности. Чем больше воды, тем меньше сопротивление.

    Brake Fluid Tester ADD7704.

    Brake Fluid Tester ADD7704.

    Brake Fluid Tester ADD7704.

    Brake Fluid Tester WH-509.

    Читайте также:  Воспроизведение звука на pic

    Brake Fluid Tester WH-509.

    Brake Fluid Tester WH-509.

    По нашей просьбе в сертифицированной лаборатории подготовили три образца тормозной жидкости, «нахлебавшейся» воды: в компанию к исходной Sintec Super DOT 4 («сухая», с массовой долей воды 0,18% жидкость из потребительской тары) добавили ее «увлажненные» варианты — с массовыми долями воды 1,0; 2,0 и 3,0%. На этом материале и выполняли экспертизу тестеров. А она показала, что из них только один можно смело рекомендовать к использованию.

    Дело в том, что сопротивление у разных тормозных жидкостей, даже заведомо годных к использованию, может быть изначально неодинаковым.

    Так, Тосол-Синтез РосДОТ 4 имеет в исходном состоянии показатели электропроводности 7–9 мкСм (микросименс), а при подмешивании воды до 2‑процентного содержания — уже 17–20 мкСм. При этом для жидкостей Federal-Mogul или Sintec Super DOT 4 прибор показывает те же 17–20 мкСм в «обезвоженном» виде.

    Очевидно, что оценивать качество жидкости подобным образом категорически нельзя — нужно знать исходные параметры конкретной тормозухи и сравнивать их с текущими параметрами.

    Портативный тестер тормозной жидкости CT-2081.

    Портативный тестер тормозной жидкости CT-2081.

    Портативный тестер тормозной жидкости CT-2081.

    Brake Fluid Tester ADD7703 — выбор ЗР.

    Brake Fluid Tester ADD7703 — выбор ЗР.

    Brake Fluid Tester ADD7703 — выбор ЗР.

    А в нашей подборке только один прибор позволяет работать с начальной калибровкой, полученной при анализе заведомо годной тормозной жидкости. Погружаем щуп в тормозной бачок, калибровочным винтом добиваемся горения первого светодиода — от этого значения и танцуем.

    Через пару-тройку лет проводим новый замер, но уже без всяких подстроек. Только вот можете ли вы представить такую ситуацию в реальной жизни? Остальные три прибора лишены возможности начальной калибровки, а потому и вовсе бесполезны.

    По крайней мере, для контроля качества тормозной жидкости в автомобиле. Кстати, проходимцы, работающие в некоторых сервисных центрах, успешно этим пользуются: засовывают щуп своего прибора в бачок (бесплатно!) и показывают клиенту горящую оранжевую лампочку — дескать, жижу надо срочно менять.

    Да, от замены хуже не будет — но зачем понапрасну тратить деньги? В том числе и на бесполезный прибор…

    Тестеры тормозных жидкостей: проверка на честность

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

    Источник: https://www.zr.ru/content/articles/811717-testery-tormoznyx-zhidkostej-proverka-na-chestnost/

    Индикатор уровня тормозной жидкости

    Индикатор уровня тормозной жидкости

    Современные автомобили оборудуют гидравлическим приводом тормозов, одним из недостатков которого является опасность внезапной утечки тормозной жидкости из привода, что может привести к аварии.

    Установка на автомобиль индикатора уровня тормозной жидкости создает определенное удобство в эксплуатации и значительно повышает безопасность движения.

    Индикатор может быть установлен на все типы отечественных автомобилей с гидравлическим приводом тормозов и напряжением питания 12 В с минусом на массе, в гидросистему которых залита жидкость ГТЖА-2 “Нева” ТУ6-09-550-73.

    Если в гидросистеме используется другая марка тормозной жидкости, то номиналы элементов, естественно, будут отличаться от приведенных на схеме.
    Принципиальная схема индикатора показана на рис. 1. Его основа—мультивибратор на транзисторах Т2 и Т3. Нагрузкой мультивибратора служит телефонный капсюль Тф1.

    Транзистор Т4 способствует более четкой фиксации рабочего состояния (открыт — закрыт) транзистора Т2.

    Когда щуп-датчик в бачке погружен в тормозную жидкость, на базу транзистора Т1 поступает напряжение смещения, и он открыт. При этом база и эмиттер транзистора Т2 имеют одинаковый потенциал, и этот транзистор будет закрыт.

    В результате мультивибратор не работает, а телефон Тф1 обесточен. Диод Д1 защищает базу транзистора Т2. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке щуп оказывается в воздухе. В результате этого транзистор Т1 закрывается, а транзистор Т2 открывается. Теперь мультивибратор будет работать с частотой, определяемой постоянной времени цепочки R5C1 (около 400 Гц). Звуковой сигнал предупреждает водителя об утечке или недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке.

    Индикатор собирают на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса толщиной 1,5 мм. Чертеж печатной платы показан на рис. 2, а весь указатель в сборе — на рис. 3.
    Использовать в индикаторе германиевые полупроводниковые элементы нежелательно ввиду их низкой термостабильности. Резисторы — МЛТ-0,25, конденсатор — МБМ.

    В качестве Тф1 можно использовать электромагнитный телефонный капсюль любого типа с сопротивлением обмотки 65—1600 Ом, например ТА-4. Телефонный капсюль крепят к печатной плате следующим образом. В крышке капсюля на диаметре 35 мм сверлят два отверстия диаметром 3,3 мм с зенковкой с внутренней стороны под потайную головку винта М3.

    Крышку капсюля закрепляют двумя винтами М3 на плате со стороны элементов, затем капсюль ввинчивают в крышку. Печатную плату с телефоном помещают 8 пластмассовый или металлический корпус.

    Правильно собранный из кондиционных деталей индикатор, как правило, налаживания не требует. В отдельных случаях может понадобиться регулировка чувствительности подбором резистора R1.

    Частоту звучания регулируют изменением сопротивления резистора R5.

    Датчик монтируют в пластмассовую крышку бачка для тормозной жидкости. Один из возможных вариантов конструкции датчика показан на рис. 4. Датчик изготовлен из латуни Л62. Длина датчика зависит от расстояния от крышки бачка до отметки минимального уровня тормозной жидкости в бачке. Для автомобиля ВАЗ-2101 она равна 33—35 мм. В случае, если при установке датчика будет закрыто вентиляционное отверстие в крышке бачка, рядом с датчиком необходимо просверлить отверстие диаметром 1,5 мм для сообщения внутренней полости бачка с атмосферой.

    Если бачок для тормозной жидкости или трубопровод, идущий от бачка, металлические, то больше никаких доработок бачка делать не надо. Если же бачок и трубопровод сделан из неметаллических материалов (например, у автомобилей ВАЗ), то тормозную жидкость, находящуюся в бачке, необходимо электрически соединить с массой автомобиля.

    Для этого в бачке в любой точке ниже минимального уровня тормозной жидкости необходимо просверлить отверстие диаметром 4,1 мм, вставить в отверстие винт М4 с цилиндрической головкой, проложив с обеих сторон стенки бачка уплотняющие резиновые и металлические шайбы, и соединить винт с массой гибким многожильным проводом (МТБ, БПВЛ и др.

    ) сечением 0,35—0,5 мм2.

    Эта необходимость вызвана следующим. Хотя на отечественных автомобилях всех типов тормозная жидкость электрически соединена с корпусом автомобиля (металлический главный тормозной цилиндр, металлические трубопроводы и пр.

    ), точка ее соединения в некоторых случаях находится далеко от датчика, поэтому электрическое сопротивление столба жидкости на участке датчик — корпус составляет единицы мегом.

    Так, в автомобилях ВАЗ полиэтиленовый бачок соединяется с главным тормозным цилиндром диэлектрическим трубопроводом, и сопротивление участка датчик — корпус в автомобилях этого типа оказывается настолько велико, что транзистор 77 не открывается.

    Читайте также:  Схема управления насосом — дозатором

    Для автомобилей “Москвич-408”, “Москвич-412” заземлять жидкость нет необходимости — бачок расположен непосредственно на главном тормозном цилиндре, и жидкость контактирует с корпусом близко от датчика, поэтому сопротивление этого участка невелико.

    Замыкания по стенкам бачка между датчиком и корпусом не происходит ввиду большого сопротивления этого участка даже при максимально возможном наличии остатков жидкости на стенках.

    Кроме того, бачки, изготовленные из пластических масс, плохо смачиваются жидкостью, а стенки бачка расположены вертикально. Поэтому, как показал опыт, можно расположить в крышке бачка два датчика, и один из них соединять с корпусом.

    Однако расстояние между датчиками для большей надежности работы устройства не следует делать менее 15 мм.

    В этом случае налаживание устройства сводится к выбору оптимальной чувствительности подбором резистора R1. В некоторых случаях при значительном остатке жидкости на крышке может незначительно измениться частота генерации мультивибратора.

    При установке в крышку бачка двух датчиков можно использовать один и тот же индикатор для контроля уровня тормозной жидкости в бачке и охлаждающей жидкости в радиаторе.

    Для этого в радиатор (или в расширительный бачок) устанавливают аналогичный датчик, изолированный от корпуса, и все датчики соединяют последовательно: один датчик в крышке бачка для тормозной жидкости соединяют со входом индикатора, другой — с датчиком уровня жидкости в радиаторе.

    При падении уровня жидкости в бачке или в радиаторе цепь размыкается, и индикатор предупреждает об этом звуковым сигналом.Раздел: [Приборы]

    Источник: http://www.cavr.ru/article/4590-indikator-urovnya-tormoznoj-zhidkosti

    Что означают индикаторы приборной панели

    На приборной панели любого автомобиля расположено большое количество разных индикаторов. Что обозначает каждый из них? Давайте вместе изучим их назначение. Индикаторы подскажут нам о возникновении проблем в автомобиле и помогут автолюбителю быстро сориентироваться в возникшей ситуации и принять правильное решение.

    Рассмотрим основные индикаторы. Начнем по порядку.

    1. Индикатор уровня тормозной жидкости

    Загорание этой лампочки на панели означает снижение уровня тормозной жидкости в рабочей тормозной системе автомобиля. Как известно, тормозная система – это одна из важнейших систем авто и ее исправная работа является гарантией безопасности на дороге.

    Причиной снижения тормозной жидкости в системе может быть износ тормозных колодок. В таком случае, придется их заменить. Для начала, чтобы добраться до гаража или сервисного центра нужно долить тормозную жидкость в бачок.

    Еще одной причиной снижения тормозной жидкости может быть повреждение вакуумного усилителя или одного из контуров тормозной системы. Ремонт или замену вакуумного усилителя можно сделать своими руками. А вот ремонт контура лучше производить в СТО, своими руками такие работы сделать будет непросто, т.к. нужно поднимать автомобиль.

    2. Индикатор давления моторного масла

    Моторное масло необходимо для создания и поддержания масляного клина в подшипниках, а также для смазки и охлаждения поршней. Сухое трение при недостаточном давлении масла грозит им моментальным износом. Сначала коленвал начинает болтаться во вкладышах. При этом издается характерный стук. Затем поверхности поршней начинают задираться, и двигатель может полностью заклинить.

    Поэтому при загорании индикатора давления масла нужно немедленно остановиться, заглушить двигатель и проверить уровень масла. При необходимости нужно долить масло и проверить его уровень щупом.

    3. Индикатор перегрева двигателя

    Системы охлаждения современных автомобилей герметичны, работают при избыточном давлении и довольно хорошо справляются с охлаждением двигателя. Но по мере эксплуатации могут возникнуть разные неполадки, например, загрязнение радиатора или выход из строя насоса. Мотор начинает перегреваться и последствия могут быть очень серьезными.

    Если на приборной панели загорелся индикатор перегрева двигателя, остановитесь, дождитесь, когда двигатель остынет и залейте в систему охлаждения антифриз. Бывалые водители советуют проверить наличие воздушных пробок в системе. Для этого нужно снять с патрубка шланг или открыть штуцер. Вернувшись из поездки, обязательно выясните причину перегрева двигателя.

    4. Индикатор «проверь двигатель»

    Это индикатор электронной системы управления двигателем автомобиля и срабатывает при ее неисправностях.

    Основной причиной являются пропуски вспышек, из-за которых в систему выпуска попадает большое количество паров несгоревшего топлива. Оно дожигается в нейтрализаторе и быстро выводит его из строя.

    В современных двигателях система диагностики автоматически выключает форсунку неработающего цилиндра. Но индикатор будет гореть до устранения причины.

    Самостоятельно вы сможете проверить лишь работоспособность свечи зажигания. Полностью установить причины повреждения вам поможет специальная диагностика. Поэтому считайте коды неисправности и обращайтесь на СТО.

    5. Индикатор накаливания свечей

    Такой индикатор устанавливается только на дизельных автомобилях и сигнализирует о нагреве свечой камеры сгорания. При неисправности системы мотор может не завестись в холодное время года.

    Чтобы правильно завести двигатель, советуем ориентироваться по индикатору. Включив зажигание, нужно подождать пока погаснет индикатор и лишь после этого запускать двигатель.

    6. Индикатор разрядки аккумулятора

    Индикатор срабатывает  в случаях, когда аккумулятор перестает заряжаться. Если индикатор загорелся вам нужно остановить машину и отсоединить на 5-10 секунд клеммы от аккумулятора.

    Если при этом заглохнет двигатель, это означает неисправность генератора. Внимательно осмотрите ремень привода генератора: он должен быть достаточно натянут и не должен проскальзывать, а шкив генератора должен быть холодным.

    Нужно также осмотреть разъемы генератора и предохранителей.

    Возможно, что вышел из строя предохранитель. Чтобы экономно расходовать заряд аккумулятора отключите все электрические приборы в автомобиле: аудиосистему, печку, фары. Можно продолжить движение на аккумуляторе до ближайшего СТО.

    7. Индикатор снижения топлива в бензобаке

    Срабатывание этого индикатора означает, что в баке заканчивается топливо. Единственным советом в данном случае является поездка на ближайшую заправочную станцию. В зависимости от типа двигателя, нормы расхода топлива и объема двигателя одной заправки полного бака топлива хватает на 400-1000 км. Индикатор может загораться также на косогорах или при поворотах из-за колебания топлива в баке.

    И совет от бывалых: внимательно изучите все подсказки в вашей машине и не игнорируйте их. Исправный автомобиль — гарантия вашей безопасности!

    Что еще почитать?

    Источник: http://automexanik.ru/elektrika/chto-oznachayut-indikatoryi-pribornoy-paneli.html

    Источник

    Спасибо за чтение статей на сайте

Каменные материалы и кирпич

Кроме песка, гравия и щебня, иногда приходится иметь дело с бутовым камнем и кирпичом для устройства фундамента, ремонта печей и т. д.

Хороший бутовый камень при раскалывании дробится на мелкие куски без пыли.

Камню можно самому в домашних условиях придать правильную геометрическую форму, пользуясь молотком и зубилом. Сначала при помощи линейки, шнурка и мягкого карандаша со всех сторон камня делают разметку и линии углубляют зубилом примерно на 3—5 мм. Затем, поставив зубило в канавку несколько наклонно к центру камня, сильно ударяют молотком. Камень обычно откалывается по прямой линии.

 

Каменные материалы и кирпич

Рис. 1. Обрубание камней: А — разметка;  Б — раскалывание поперек; В — откалывание плиток.

 

Каменные плиты можно отколоть от больших камней по шву, где начала образовываться трещина. Этот шов выделяется, как правило, на изломе камня более темным цветом или углублением. Углубляя шов зубилом, как показано на рисунке 1, В, откалывают плитку.

Из каменных материалов чаще всего приходится иметь дело с кирпичом.

Размеры стандартного кирпича: длина 250мм, ширина 120мм, толщина 65мм. Глиняный кирпич хорошего качества имеет равномерный красный цвет. Желтый оттенок— признак недожженного кирпича. Такой кирпич не прочен, при ударе молотком он издает глухой звук. Пережженный кирпич имеет бурый цвет и оплавленные поверхности. Промышленность выпускает также силикатный (белый) кирпич, который используется для кладки стен. Его нельзя применять для устройства печей и труб, так как при высокой температуре его прочность снижается.

 

Рис. 2. Схема укладки кирпичей: А — укладка кирпичей без перевязки; Б — укладка с перевязкой.

 

Кладка кирпича требует некоторого навыка и соблюдения определенных правил даже при мелком ремонте.

Прежде всего, кирпичи никогда не кладите друг на друга столбиком, так как такая кладка развалится по сквозным вертикальным швам. Во избежание этого кирпичи вышележащего горизонтального слоя кладут так, чтобы они перекрывали швы нижележащего. Такое расположение называется перевязкой швов (рис. 2).

Существует несколько способов перевязки. Самый простой и легче других выполнимый состоит в том, что один ряд кирпичей укладывается длинной гранью вдоль стены, а следующий ряд — короткой гранью вдоль стены.

Горизонтальные и вертикальные швы кладки должны иметь одинаковую толщину, примерно 10мм.

Кладку ведут в следующем порядке. Перед укладыванием раствор перелопачивают, затем расстилают на стене плотным и ровным слоем без пропусков на расстоянии примерно 1—2 кирпичей. Для разравнивания раствора обычно используют заостренную лопаточку-кельму (для выполнения небольших работ в домашних условиях можно обойтись штукатурной лопаткой).

 

Рис. 3. Кладка кирпичей: А — разравнивание раствора;  Б — намазывание раствора на кирпич перед укладкой; В — выравнивание уложенного кирпича; Г —подчистка  раствора

с фасадной части стены; Д — кладка по шнуру.

 

После разравнивания раствора (рис. 3, А) на грань кирпича, которая будет соединяться с гранью ранее уложенного кирпича, кельмой наносят слой раствора, достаточный для образования шва нужной толщины (рис. 3, Б). Кирпич затем плотно прижимают к ранее уложенным, осаживают и подправляют, постукивая по нему рукояткой кельмы (рис. 3, В). Выжатый при этом излишек раствора на лицевой стороне стены подчищают кельмой (рис. 3, Г). Чтобы кладка была ровной, по краю стены на уровне верхней плоскости кирпича натягивают шнур, как показано на рисунке 3, Д.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Водопроводные трубы, их соединение и ремонт

Иногда на водопроводных трубах вследствие коррозии и других причин образуются небольшие трещины или мельчайшие отверстия, через которые медленно просачивается вода. Если пораженный этими дефектами участок трубы не велик, его можно привести в порядок подручными средствами (рис. 1). Место течи нужно обернуть резиной или несколькими слоями изоляционной ленты, охватить трубу листовым железом и стянуть хомутиками.

При установке деревянной заглушки (пробки) ее можно укрепить в трубе изоляционной лентой.

 

Водопроводные трубы, их соединение и ремонт

Рис. 1. Водопроводные трубы, их соединение и ремонт: А — заделка трещин на трубе; Б — крепление деревянной пробки-заглушки в трубе; В — арматура для соединения труб;  Г — соединение труб на резьбе;  Д — раструбное соединение труб.

 

Для заделки трещин и других неплотностей в трубах, котлах, смывных бачках и другой санитарно-водопроводной арматуре можно воспользоваться специальными замазками, которые легко приготовить самому. На 2,5кг железных опилок нужно взять 60г порошкообразного нашатыря и 30 г серы и тщательно перемешать. Непосредственно перед употреблением добавить воды до густоты обычной замазки. Сухую смесь лучше готовить незадолго до употребления.

Другая замазка делается так: тщательно размешивают в ступке 60г нашатыря, 30г серы и 0,5 кг мелких чугунных опилок. Перед употреблением к этой смеси добавляют 20-кратное количество (по весу) железных опилок, вновь все перемешивают в ступке, а перед нанесением на шов разбавляют водой до рабочей вязкости. После застывания замазка становится очень твердой.

Для газо- и водопроводных внутрикомнатных устройств применяют почти исключительно стальные трубы, а для канализации — чугунные. Водо-газопроводные трубы соединяют при помощи муфт, тройников, переходов и других фасонных частей с резьбой (рис.1, В). Трубы одинакового диаметра соединяются прямой муфтой, трубы разных диаметров — переходной муфтой. Для изменения направления трубопровода под прямым углом применяют угольник; ответвления под прямым углом делают при помощи тройника, а перекрещивающиеся под прямым углом при помощи крестовины и т. д. Чтобы заглушить один конец трубы или отверстия радиаторов отопления, используют чугунную пробку, имеющую внешнюю резьбу.

Железные трубы можно гнуть в холодном и горячем состоянии. В домашних условиях чаще пользуются первым способом, так как обычно приходится иметь дело с трубами небольшого диаметра.

Чтобы получить плавный изгиб без вмятин и сплющивания, трубу нужно плотно набить сухим чистым песком и заглушить концы. Место будущего изгиба отмечают мелом. В случае надобности нагревают докрасна и гнут в тисках или между двумя упорами. Гнуть трубу нужно медленно и не сразу по всей кривой, а в несколько приемов, по участкам намеченного изгиба.

Если трубу гнули в горячем состоянии, то в месте изгиба образуется окалина, которая в процессе работы отскакивает. Поэтому место горячего изгиба особенно подвержено ржавлению. Чтобы предотвратить появление ржавчины в местах отскакивания окалины на изгибе, трубу нужно смазать минеральным маслом, пока она еще не остыла.

Тонкие медные, латунные и алюминиевые трубки удобно гнуть, предварительно заполнив расплавленной канифолью или свинцом.

Трубку удобно гнуть, вставив ее в отверстие рабочего стола или верстака. Это отверстие должно быть просторно для трубки. Если, несмотря на предосторожность, трубка все же сплющится, ее нужно выправить тупым концом молотка, не удаляя заполнителя (канифоль или свинец).

Резьбовые соединения труб должны быть непроницаемыми для проходящих по ним воды, пара или газа. Однако если свернуть трубы без дополнительного уплотнения, то стык почти всегда дает течь. Поэтому имеющийся в резьбовом соединении зазор заполняют специальным уплотнительным материалом — льняным или конопляным волокном (пенькой) с густой суриковой или цинково-белой краской (рис. 1, Г). При сборке соединений конец трубы обматывают по резьбе тонким слоем льняной или конопляной прядью и промазывают краской и затем ввертывают в резьбу муфты. При монтаже трубопроводов пользуются или так называемым газовым ключом, или специальными клещами.

Канализационные чугунные трубы обычно соединяют при помощи раструба, в который вставляется конец соседней трубы  (рис. 1,  Д), Раструбный стык заделывают так. От пеньковой или льняной просмоленной пряди отрубают концы немного длиннее окружности трубы и скручивают в жгуты, достаточно толстые, чтобы заполнить щели между стенками раструба и трубы. Жгут забивают в кольцевую щель и уплотняют при помощи конопатки или тупого зубила. Затем таким же образом забивают еще несколько жгутов (обычно 2—4), а оставшееся выше их в раструбе кольцевое пространство заполняют густым цементным раствором (на 10 весовых частей цемента 1 часть воды).

Иногда в смывных бачках и вентильных кранах происходит гудение и шум. Это значит, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонка и мягка (поэтому она изгибается и вибрирует), либо чрезмерно толста, изношена или имеет неровную поверхность (в этом случае вибрирует весь золотник). Это обстоятельство нужно иметь в виду при ремонте кранов.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Замерзшие трубы

Если помещение зимой длительное время не отапливается, то вода в трубах замерзнет и может разорвать их. Первое, что надо сделать для ликвидации этой аварии,— хорошо протопить комнату или квартиру. При этом надо иметь в виду, что ни в коем случае нельзя пытаться пустить в ход центральное отопление, если его трубы замерзли. Замерзшее место иногда можно найти при ощупывании труб голой рукой.

 

Замерзшие трубы

Рис. 1. Способы оттаивания труб: А — последовательность  оттаивания труб;  Б — оттаивание  горячей  водой;  В — оттаивание с помощью электроплитки.

 

Открыв кран, начинают оттаивать трубу, нагревая ее в направлении от крана к магистрали (рис. 1,  А). Дренажные и канализационные трубы нужно нагревать снизу вверх, чтобы их содержимое по мере оттаивания уходило вниз. Лопнувшие трубы придется заменить новыми или временно отремонтировать, как описано выше.

Выбор источника тепла для оттаивания зависит от доступности замерзшего места — внутри квартиры, в стене, в подвале, на улице под землей.

В доступных местах трубы оттаивают горячей водой, предварительно обернув замерзшее место тряпкой (рис. 1, Б). Достаточно удаленную от стен и других предметов трубу можно нагревать паяльной лампой или факелом, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Можно также использовать электрические плитки, рефлекторы, паяльники и т. д. Рефлектором можно подогревать и трубы, находящиеся в стене. Никогда не начинайте оттаивание с середины замерзшего места, так как вода, появившаяся в результате оттаивания, будучи закрыта в трубе с обеих сторон ледяными пробками, может превратиться в пар и разорвать трубу.

Наружные трубы чаще всего замерзают потому, что недостаточно глубоко закопаны. Ремонтировать их своими силами, не имея специальной технической оснастки, да еще зимой — задача непосильная для любителя все делать своими руками. При такой аварии нужно обратиться за помощью к специалистам. А летом нужно обязательно углубить траншеи, в которых проложены трубы.

Чтобы предотвратить замерзание труб в очень сильные морозы, рекомендуется на ночь немного открывать водопроводный кран — так, чтобы вода текла тонкой струйкой.

Для утепления открытых труб можно использовать мешковину, солому, пеньку.

При необходимости оставить дом на некоторое время без отопления в холодную погоду воду из отопительной системы и водопровода следует выпустить. Замерзание жидкости в сифонах и трапах санитарных приборов, расположенных в неотапливаемом помещении, можно предотвратить, если в них налить немного керосина или автомобильного антифриза.

Внешние трубы, близко расположенные к поверхности земли, защищают от замерзания древесными стружками, опилками, листвой, шлаком и т. п., укладывая эти материалы на земле.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Ремонт и навешивание дверей

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, царапают пол, задевают половики. Знакомство с элементарным ремонтом двери поможет устранить эти недостатки.

Прежде чем рассказать об общих правилах навески дверей, познакомим любителя с тем, какие следует приобретать петли.

 

Ремонт и навешивание дверей

Рис. 3. Дверные и оконные петли: А – конструкция петель; Б – определение стороны петель

 

Основные типы и конструкция дверных и оконных петель показаны на рисунке 3, А. Петля состоит из двух карт, шарниров и оси, которую иначе называют баутом. Иногда бауты делают съемными.    В этом случае при разборке петли отвинчивается нижняя шаровидная или конусная головка и ось вынимается из шарниров. В петлях другого типа баут намертво заделывается в одну из карт, а вторая карта свободно надевается на него сверху.

Для створок небольших оконных переплетов, крышек различных ящиков и шкатулок применяют глухие петли с заделанными баутами. Для снятия створки в этом случае приходится отвинчивать все шурупы одной из карт петли.

Петли делаются правосторонними и левосторонними, поэтому при покупке это следует учитывать, иначе при навеске, скажем, двери они могут не подойти. Сторону петли обычно определяют с внешней стороны дверцы, в которую петля будет врезана. Если стоять с внешней стороны двери, которая открывается «на себя», петли, находящиеся справа, называются левосторонними, а находящиеся слева — правосторонними. И наоборот, если стоять с внутренней стороны двери, когда она открывается «от себя», справа будут правосторонние петли, слева — левосторонние (рис.3, Б).

Несмотря на то, что двери, как правило, делают из хорошо высушенной древесины, они из-за смены температуры в разное время года могут покоробиться и будут заедать в дверном косяке. Иногда дверь туго закрывается вследствие коробления косяка, перекоса дверной коробки, усадки стен и по другим причинам.

 

Рис. 1. Ремонт дверей: А — выравнивание неровностей обвязки рубанком; Б — поднимание опустившейся двери с помощью прокладок; В — установка прокладки под петлю, когда заедает край притвора с внутренней стороны; Г — установка прокладки под петлю при заедании края обвязки с внешней стороны: Д — устранение заедания в верхней части косяка ударом киянки; Е — разборка петли на висящей двери; Ж — установка порожка; 3 — обивка двери клеенкой или дерматином с подкладкой под гвозди кружочков из плотной ткани;  И — обивка двери с подкладкой  полосок из обивочного материала.

 

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, то кромку двери выравнивают рубанком (рис. 1, А).При слабом креплении петель дверь может опуститься. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заменяют более длинными, а если таких не окажется, то отверстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые шурупы.

Опустившуюся дверь можно немного приподнять, надев на баут между картами прокладку в виде проволочного кольца соответствующей толщины (рис. 1, Б). Для этого нужно снять дверь с петель.

Когда дверь туго входит со стороны замка, ее можно исправить путем регулировки в петлях. Для этого между боковой стороной двери и фальцем дверной коробки должен быть зазор 1,5—2 мм. Из дверной карты вывинчивают шурупы и под один конец карты подкладывают узкий кусочек картона; если заедает край притвора с внешней стороны двери, картон подкладывают, как на рисунке 1, В, если же заедает край обвязки с внутренней стороны, подкладку ставят, как на рисунке 1, Г.

 

Рис. 2. Навешивание новой двери: А — опиливание полотна двери со стороны верхней или нижней обвязки; Б — подгонка полотна по ширине; В — установка зазоров вставленной в коробку двери; Г — отметка расположения петель с помощью узкой стамески; Д — отметка длины петли перед прирезкой; Е — порядок прирезки петель.

 

Иногда дверь зажимается в верхней части бокового косяка. В этом случае нужно ударить по косяку молотком или тяжелой киянкой через деревянный брусок (рис. 1,  Д). То же самое можно сделать с косяком в нижней  части.

Подстругивание рубанком и более сложный ремонт удобнее производить, когда дверь снята с петель. В случае съемных петель это сделать нетрудно. Если петли шарнирные со съемными баутами, надо отвинтить нижнюю головку баута, а стержень вытащить рукой или выбить пробойником (рис. 1,  Е), Разбирать нужно сначала нижнюю петлю. Снимать двери с петель удобно топором, подсунув его под нижнюю обвязку.

Дверь иногда плохо открывается из-за неровности пола. Подстругивание рубанком, а тем более отапливание нижней обвязки приводит к увеличению зазора снизу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, — установить небольшой порожек. Поскольку эта деталь при ходьбе подвергается значительному износу, ее нужно делать из твердой породы дерева толщиной 10—20 мм. В закрытом положении двери на ее нижней обвязке от пола отмечают высоту порожка с обеих сторон. Дверь затем снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а поверхность выравнивают рубанком. Прибив порожек (рис. 1, Ж), дверь навешивают на место.

Двери красят масляной краской. Качество работы во многом зависит от последовательности окраски отдельных элементов.

Щитовую дверь надо начинать красить сверху. После окраски дверного полотна красят коробку и наличники. В филенчатой двери сначала красят филёнки, потом средники и в заключение — бруски обвязки. При окраске филенок сначала обрабатывают окладные калевки узкой кистью, а затем полотно филенки сверху вниз.

После лицевых поверхностей красят кромки двери так, чтобы на них не образовывалось толстого слоя краски. В заключение красят коробку и наличники. Краска должна сохнуть при открытой двери.

Для сохранения тепла в доме большое значение имеет утепление двери, соединяющей жилое помещение с неотапливаемой частью дома.

Устранив недостатки в притворе двери указанными выше способами, имеющиеся щели тщательно зашпаклевывают. С наружной стороны дверь обычно обивают плотной тканью, дерматином или клеенкой, под которые подкладывают войлок, вату, паклю, мешковину и т. п. Для обивки дверь лучше снять с петель и положить горизонтально. Разложив равномерно утепляющий материал, сверху кладут ткань, растягивают и закрепляют по краям гвоздями. Обивать можно гвоздями с подложенными под их шляпки кружочками материи (рис. 1, 3) или по расположенным, как показано на рисунке 1, И, полоскам обивочного материала. Для прочности полоски свертывают  втрое.

Для лучшей теплоизоляции край обшивки напускают над кромкой полотна двери или по краям прибивают валик  из  свернутой  в  несколько  раз  материи.

При установке новой двери необходимо иметь в виду, что она будет свободно открываться и закрываться только при определенном зазоре между кромками ее полотна и фальцами дверной коробки. При закрытой двери, если она имеет порог, зазор вверху должен быть 1— 2мм, внизу 3мм. Если же порога нет, зазор внизу должен быть увеличен до 8—10 мм, чтобы дверь могла свободно открываться при настилке ковров и половиков.

Приобретенная готовая дверь очень редко соответствует размерам имеющейся коробки, обычно требуется ее подгонка. Прежде всего проверяют прямоугольность дверной коробки, измеряя ее по диагоналям при помощи рулетки или длинной планки — диагонали должны быть равны. Размеры дверной коробки и полотна двери подгоняют, пристрагивая рубанком боковые стороны и опиливая полотно со стороны верхнего и нижнего брусков обвязки (рис. 2). Чтобы предотвратить впитывание влаги через торец нижней обвязки двери, его следует покрыть масляной краской.

Боковые бруски обвязки нужно остругивать одинаково и со стороны петель и со стороны замка, чтобы они имели одинаковую ширину. Пригоняя дверь, нужно добиваться, чтобы ее полотно плотно прилегало к четвертям коробки по всему периметру, не западая в фальц и не выступая наружу.

Пригнанную с учетом всех размеров дверь вставляют в коробку, вкладывают клинья для сохранения требуемых зазоров в нужных местах и намечают места врезания петель: верхние — на расстоянии, равном длине одной петли от верха двери, нижние—на уровне верхней части нижнего обвязочного бруска (рис. 2, Г). Места, где нужно сделать врезы, отмечают как на обвязке, так и на косяке коробки при помощи узкой стамески.

Разметку гнезд делают на снятой двери, причем длину петель отмечают непосредственно по карте (рис. 2, Д), а ширину и глубину удобнее наносить рейсмусом, так как те же размеры приходится наносить и на косяке.

Прирезку петель начинают с обхода стамеской контура гнезда, затем на расстоянии 10мм друг от друга делают насечки, после чего лишнее дерево удаляют обычным способом (рис. 2, E). Поверхность гнезда должна быть ровной. Карты прирезают заподлицо с поверхностью бруса. Петли крепят полным количеством шурупов по числу отверстий, которые предварительно накалывают шилом.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Настилка линолеума

Одним из лучших покрытий для полов по праву считается линолеум — материал во всех отношениях удобный, гигиеничный и долговечный. Линолеум отличается высокой прочностью на истирание, малой теплопроводностью, декоративностью, легко моется и чистится. Настилка линолеума его требует в 5—б раз меньше времени, чем настилка и отделка дощатых полов, и в 10—12 раз меньше, чем  укладка паркета.

Наша промышленность выпускает четыре вида линолеума: глифталевый, полихлорвиниловый, колоксилиновый и резиновый (релин). Наиболее распространены первые два вида.

Глифталевый линолеум представляет собой джутовую ткань, покрытую сверху пластической массой. В продажу поступает рулонами до 30м длиной, шириной 2м и толщиной от 2,5 до 5мм.

 

Настилка линолеума

Рис. 2. Наклейка линолеума: А — раскраивание листа у дверного проема с помощью циркуля и угольника; Б — нанесение контрольных отметок; В — раскраивание листа у боковой стены по контрольным отметкам; Г — прирезание листов в стыках.

 

Полихлорвиниловый линолеум изготовляется из полихлорвиниловой смолы с различными добавками, может быть на джутокенафной основе и без нее. Продается в рулонах длиной 15м, шириной до 1,6м и толщиной 2— 2,5мм.

Поверхность линолеума бывает одноцветная, мраморовидная и узорчатая.

Прежде чем приобретать линолеум, надо точно высчитать площадь, которую нужно будет покрыть, и  в зависимости от расчета подобрать материал нужной ширины и в требуемом  количестве.

Линолеум любого типа и качества упруг и хрупок при низкой температуре (ниже 0°), поэтому, прежде чем разворачивать рулон, принесенный с мороза, его надо выдержать в комнате в течение суток, чтобы прогреть.

Для раскройки линолеума и прирезки кромок в стыках нужен хороший острый нож, например сапожный или садовый. Циркуль и стальная линейка необходимы для разметки. Холодные мастики, особенно битумные, наносят на основания при помощи зубчатого шпателя, который представляет собой пластинку из гибкой стали толщиной примерно 1,0мм, с ручкой.

К деревянному полу линолеум иногда прибивают небольшими гвоздями, но нужно иметь в виду, что поверхность прибитого гвоздями покрытия имеет волнистый вид и листы держатся на основании непрочно.

Существует много рецептов для приготовления мастик, но, к сожалению, некоторые из них содержат дорогостоящие дефицитные материалы. Мы приводим здесь рецепты относительно простые и в то же время достаточно надежные.

Любой линолеум, кроме колоксилинового, можно приклеить масляно-меловой мастикой, в состав которой входят (в процентах по весу):

Мел сухой молотый…47

Портланд-цемент …17

Олифа (оксоль)…36

Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного порошка, затем вливают олифу и все тщательно перемешивают.

Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинилового линолеума можно приготовить самому по такому рецепту (в процентах по весу):

Битум…55

Канифоль…15

Олифа…5

Бензин…25

В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине, затем этот раствор выливают в разогретый битум, добавляют, олифу и все тщательно, перемешивают.

При настилке линолеума большую роль играет качество основания, на которое он наклеивается. Пол должен быть совершенно ровным, чистым и сухим. Даже незначительные неровности будут проступать через линолеум, ухудшая общий вид пола. Кроме того, выпуклые места покрытия будут скорее изнашиваться. Качество поверхности пола можно проверить длинной ровной рейкой (1—1,5м), прикладывая ее в разных направлениях и просматривая на просвет.

Подготовку пола начинают со снятия плинтусов и галтелей. Галтели осторожно поддевают и поднимают стамеской или топором от пола, а плинтусы — от стены.Линолеум, наклеенный на недостаточно сухую поверхность, быстро отслаивается, вздувается, а иногда даже рвется. Практически влажность деревянных покрытий определяют так: на пол кладут кусок фильтровальной или папиросной бумаги, а сверху — лист линолеума, края которого прижимают грузом. Если по истечении 2— 3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно наклеивать. После проверки на влажность поверхность дощатых полов надо проолифить и как следует высушить.

Первый лист линолеума отрезают с небольшим запасом (припуском) по длине и придвигают боковой стороной к одной из стен на расстояние 2—3см. Нужно следить, чтобы припуск листа был одинаковым с обоих концов листа (у боковых стен).

Подгонка линолеума к стене у двери производится при помощи циркуля и угольника, как показано на рисунке 2, А. Измерив циркулем самое большое расстояние между серединой дверного проема и краем листа, это же расстояние откладывают от выступов стены. Отметки на линолеум наносят по угольнику.

Приклеивать линолеум вплотную к стенам не рекомендуется, лучше оставлять зазор 5—10мм, который впоследствии закроется плинтусом или галтелью. После укладки листа с вырезами на место на полу по противоположному краю проводят линию карандашом (рис. 2, Б) и примерно в середине делают поперечную контрольную отметку как на полу, так и на линолеуме. Затем лист немного отодвигают от боковой стены и лишний материал отрезают по предварительной разметке. Ножку циркуля устанавливают по контрольным отметкам  (рис. 2, В).

Следующий лист соединяется с первым впритык, поэтому их нужно очень точно обрезать. Для этого при раскраивании кромки смежных листов укладывают внахлестку с напуском 15—20мм.

Раскроить линолеум иногда бывает затруднительно из-за присутствия труб и выступов стен. В таких случаях лучше всего воспользоваться шаблоном, вырезанным из плотной бумаги или картона.

Раскроенные листы до наклейки полезно оставить лежать на предназначенных для них местах 2—3 дня, чтобы поверхность линолеума выровнялась. Следует иметь

в виду, что при вылеживании полотнища немного укорачиваются и одновременно становятся шире.

Мастику нужно наносить как на пол, так и на тыльную сторону линолеума. Для этого полотнища осторожно отгибают лицевой стороной внутрь примерно на половину длины и равномерным слоем наносят мастику. Слой, нанесенный на пол, должен быть толщиной 1— 2  мм,  а  на  линолеуме  потоньше.

Боковые кромки листов (10—15 см) вдоль линии стыка  остаются  не промазанными.

Уложенные полотнища затем разглаживают от середины к краям при помощи какого-нибудь тяжелого предмета, обернутого мягкой тряпкой. Для более плотного прижимания полотнища к основанию рекомендуется пользоваться грузом.

К прирезке кромок смежных листов приступают через 2—3 дня, когда мастика подсохнет. Резать надо острым ножом по линейке (рис. 2, Г).

После прирезки стыков приклеивают кромки листов, удалив из-под них грязь и пыль. Прижатые кромки притирают и вдоль стыка кладут груз.

Покрытый линолеумом пол рекомендуется протирать влажной, но не мокрой тряпкой, так как вода, проникая через швы между основанием и линолеумом, может быть причиной загнивания пола.

Линолеум относительно стоек к действию кислот, но разъедается щелочами, поэтому для мытья не следует применять различные стиральные порошки.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Ремонт пола

Прежде чем описать доступные мастеру-любителю случаи ремонта полов, необходимо кратко остановиться на их конструкции. Наиболее распространены простые полы на балках и лагах. Их настилают, как правило, из сухих сосновых досок толщиной 3—4 см (рис. 1, А).

В помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так называемые жесткие цементно-бетонные полы, которые нередко покрывают керамическими плитками.

В зависимости от назначения помещения доски сплачивают впритык, в четверть и в шпунт. Последний способ дает наиболее плотное соединение, обеспечивающее хорошую теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

При настилке полов между стеной и первой доской оставляют зазор шириной 1—2 см, который в дальнейшем перекрывается плинтусами. Первую от стены доску прибивают к каждой  балке гвоздями.

Необходимо иметь в виду, что вновь настланные дощатые полы примерно через год приходится сплачивать, так как из-за усушки досок образуются щели и трещины. Поэтому при первичной настилке доски обычно прибивают к балкам не все подряд, а через 5—6 штук. Если возникнет необходимость сплотить пол, нужно найти, какие доски не прибиты. Для этого снимают плинтусы, прикрывающие торцовые стороны досок (это легко сделать топором). Затем вынимают среднюю доску и при помощи клиньев и приспособлений, показанных на рисунке 1, Б, доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями длиной 125—150мм, которые заколачивают наклонно, направляя острие в сторону ранее прибитой доски. В каждом пересечении доски с лагой или балкой забивают два гвоздя (рис. 1, В). После этого в образовавшийся промежуток вгоняют добавочную доску требуемой ширины.

Ремонт пола

Рис. 1. Ремонт полов: А — устройство дощатых полов; Б — сплачивание досок; В — прибивание досок к лагам; Г — заделка щелей планками;  Д — вырезание прогнивших досок; В — крепление новой доски; Ж — вставка ошпунтованных досок с помощью бруска; 3 — прибивание ошпунтованных досок; И — подрубание краев углубления при ремонте жесткого пола.

Очень часто щели образуются и в старом полу, сплотить который заново нельзя, так как все доски прибиты гвоздями. В этом случае ремонт производится без разборки пола, путем вбивания в трещины или щели реек соответствующей толщины. Планки или рейки лучше всего выстругивать из мягкого дерева с небольшим сужением в нижней части (рис. 1, Г). Если щели узкие, можно воспользоваться штукатурными дранками. Чтобы рейки держались плотно, доски дополнительно укрепляют гвоздями. Трещину или щель сначала очищают от грязи и пыли. Небольшие планки хорошо вгонять в трещины на клею. Работу производят деревянным клином и киянкой, как показано на рисунки.

Если в сосновом полу, сплоченном в шпунт, отдельные участки подгнили, покоробились или растрескались, поступают следующим образом. В месте соединения поврежденной доски с соседней выдалбливают отверстие для прохождения лезвия узкой ножовки. От этого отверстия в обе стороны по гребню делают продольный пропил до первой балки (рис. 1, Д). Если пол настлан короткими досками и их концы лежат на балках, поврежденные доски легко вынуть, подсунув под них какой-либо рычаг. При необходимости заменить часть длинной доски ее отпиливают поперек у балки или лаги под некоторым углом к поверхности, как показано на рисунке. Затем доску приподнимают, подкладывают под ее конец брусок (рис. 1, Е) и отпиливают у другого конца, чтобы пропил был над серединой балки. К балке, у которой был сделан наклонный пропил, прибивают небольшой брусок для крепления вновь настилаемой доски. Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок (рис. 1, Ж), который постепенно перемещают вдоль соединения. Если пригоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями (рис. 1, 3). Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в полу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками настила лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.

Паркетный пол

Паркетный пол настилается небольшими дощечками — клепками. Если такой пол рассохся, шатающиеся клепки вынимают. Затем углубления очищают от грязи и пыли и, намазав тонким слоем мастики, клепку укладывают на место. В качестве склеивающего состава можно воспользоваться меловой мастикой (80% мела и 20% муки грубого помола затворяются на 10% раствора животного клея). При ослаблении нескольких клепок их можно укрепить гвоздями.

Цементно-бетонный пол

Ремонт жестких полов обычно сводится к заделке трещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь (рис. 1, И).

Раствор для ремонта жестких полов составляют из 1 части портланд-цемента и 1 части песка. После тщательного перемешивания смесь затворяют водой до пастообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3—4 дня.

Ремонт пола облицованного плитками

Неисправность пола, облицованного плитками, обычно состоит в том, что они отстают от основания или трескаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, основание, где она находилась, слегка углубляют и делают на нем насечки при помощи молотка и зубила. Частички бетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверхность смачивают водой. Приготовив раствор, как описано выше, наносят его на поверхность углубления. Затем плитку окунают в воду и вставляют на прежнее место. Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола, ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, либо удаляют раствор. Швы между плитками также должны быть заполнены раствором, излишки которого снимаются в уровень с поверхностью тряпкой. Как и при ремонте бетонного пола, ремонтируемое место нужно закрыть мокрыми газетами или тряпками и не наступать на  него 3—4 дня.

Плинтусы прибивают к стенам гвоздями со сплющенными шляпками. При продольном соединении плинтусы прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые соединения плинтусов обычно делают в ус, для чего соединяемые концы срезают под углом 45°. При огибании, например, печи  соединения также делают в ус.

Галтели при установке прирезают так же, как и плинтусы, но прибивают их  к полу.

Окраска пола

Дощатые полы чаще всего красят масляными красками.

Перед окраской поверхность пола должна быть гладко остругана, доски сплочены, стыки между досками, а также выбоины и неровности зашпаклёваны. Подмазанные после шпаклевки места шлифуют. Если использовалась масляная или лаковая шпаклевка, применяют мокрую шлифовку, т. е, прежде чем начать тереть пол куском пемзы, его поверхность смачивают водой. На смоченную поверхность можно насыпать порошкообразную пемзу и слабо нажимая, равномерно растирать ее суконкой.

Покончив с подготовкой пола к окраске, его тщательно очищают от мусора и хорошо просушивают. Остальные операции проводятся так же, как описано в разделе о малярных работах.

Пока вновь настланные полы не сплочены после сушки, их не следует красить, а рекомендуется лишь огрунтовать олифой.

После просушки последнего слоя краски пол иногда покрывают специальным масляным лаком. Применять другие лаки для этой цели нельзя. Иногда пол покрывают половым лаком вместо окраски. В этом случае поверхность готовят обычным способом, заделывая все неровности и углубления шпаклевкой на подмазочном лаке. Важно, чтобы поверхность была совершенно сухой и свободной от жировых пятен, воска, грязи. Ни в коем случае нельзя лакировать полы, натертые воском, так как лак не будет твердеть.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Борьба с сыростью в доме

Много неприятностей доставляет сырость внутри помещения, поэтому при текущем ремонте обязательно нужно выявить причины ее образования и устранить их.

Сырость может быть вызвана как внешними, так и внутренними причинами. В старые кирпичные и каменные здания сырость попадает обычно через стены из земли. Проникновение влаги в помещение можно предотвратить, если нижнюю часть внешних кирпичных стен оштукатурить цементным раствором. Большую пользу в этом случае может принести отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

Пятна сырости на внутренних стенах со стороны потолка и на потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов. Сырость часто появляется и в деревянных домах, особенно в углах, заставленных мебелью. Это случается при избыточной влажности воздуха в помещении и недостаточной вентиляции.

Влажность внутри помещения должна поддерживаться в определенных пределах. Избыточная влага присутствует в воздухе в виде пара, который стремится выйти наружу, где влажность меньше. Не имея такой возможности, пары проходят через теплую стенку каркасного дома, а встретившись с холодной внешней обшивкой, они конденсируются, т. е. превращаются в воду. Конденсированная влага может снова вернуться к внутренней стенке и вызвать потемнение окраски, гниение штукатурной дранки или  полное  разрушение штукатурки.

О повышенной влажности внутри помещения свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, стен, окрашенных масляной краской, зеркал и т. д.

Ванная комната и кухня — основные источники сырости, поэтому во время принятия душа, стирки белья, приготовления пищи двери в эти помещения надо держать закрытыми, а форточки открывать. Нужно помнить, что если форточка или окно будут открыты даже на несколько минут, влажность в комнате будет понижаться очень быстро. Не бойтесь потерять при этом тепло. В действительности получится экономия тепла, так как не нужно будет нагревать влагу.

Подверженное сырости помещение нужно усиленно отапливать, чтобы температура не падала ниже 18 — 20°С. Для лучшей циркуляции воздуха мебель периодически отодвигайте от стен.

Сырость в подвалах

Много неприятностей доставляет сырость в подвалах. В качестве средства борьбы с ней можно рекомендовать порошок хлористого кальция, который насыпают в старые консервные банки и ставят в подвал. 500г этого химиката достаточно для большого подвала. Хлористый кальций энергично впитывает влагу, которая будет собираться в банках. Образовавшийся раствор выбрасывать не следует, так как влагу можно выпарить, нагревая банки на огне, а кристаллы хлористого кальция снова использовать. Этот способ особенно рекомендуется в подвалах, где хранится картошка, — она будет меньше прорастать.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Сами ремонтируем Дом

  • Разновидность малярных красок и лаков
  • Кисти и как ими работать
  • Подготовка поверхностей к окраске
  • Грунтуем и Шпаклюем
  • Красим сами
  • Малярные таблицы
  • Покрытие лаком
  • Виды вяжущих материалов
  • Приготовление строительных растворов и бетона
  • Каменные материалы и кирпич
  • Абразивные материалы и инструменты
  • Как выявлять недостатки в доме
  • Ремонт оштукатуренных стен и потолков
  • Отделка стен сухой штукатуркой
  • Обшивка стен фанерой
  • Оклейка стен обоями
  • Борьба с сыростью в доме
  • Ремонт пола
  • Настилка линолеума
  • Ремонт и навешивание дверей
  • Установка дверных замков и их ремонт
  • Ремонт окон и стекольные работы
  • Ремонт печей
  • Водопроводные краны
  • Водопроводные трубы, их соединение и ремонт
  • Замерзшие трубы
  • Конструкция сифонов и их прочистка
  • Смывные бачки
  • Ремонт наружных стен
  • Ремонт крыш и устройство водостоков

Источник

Спасибо, что вы с нами!