elektro-help.ru

Если помещение зимой длительное время не отапливается, то вода в трубах замерзнет и может разорвать их. Первое, что надо сделать для ликвидации этой аварии,— хорошо протопить комнату или квартиру. При этом надо иметь в виду, что ни в коем случае нельзя пытаться пустить в ход центральное отопление, если его трубы замерзли. Замерзшее место иногда можно найти при ощупывании труб голой рукой.

Рис. 1. Способы оттаивания труб: А — последовательность  оттаивания труб;  Б — оттаивание  горячей  водой;  В — оттаивание с помощью электроплитки.

Открыв кран, начинают оттаивать трубу, нагревая ее в направлении от крана к магистрали (рис. 1,  А). Дренажные и канализационные трубы нужно нагревать снизу вверх, чтобы их содержимое по мере оттаивания уходило вниз. Лопнувшие трубы придется заменить новыми или временно отремонтировать, как описано выше.

Выбор источника тепла для оттаивания зависит от доступности замерзшего места — внутри квартиры, в стене, в подвале, на улице под землей.

В доступных местах трубы оттаивают горячей водой, предварительно обернув замерзшее место тряпкой (рис. 1, Б). Достаточно удаленную от стен и других предметов трубу можно нагревать паяльной лампой или факелом, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Можно также использовать электрические плитки, рефлекторы, паяльники и т. д. Рефлектором можно подогревать и трубы, находящиеся в стене. Никогда не начинайте оттаивание с середины замерзшего места, так как вода, появившаяся в результате оттаивания, будучи закрыта в трубе с обеих сторон ледяными пробками, может превратиться в пар и разорвать трубу.

Наружные трубы чаще всего замерзают потому, что недостаточно глубоко закопаны. Ремонтировать их своими силами, не имея специальной технической оснастки, да еще зимой — задача непосильная для любителя все делать своими руками. При такой аварии нужно обратиться за помощью к специалистам. А летом нужно обязательно углубить траншеи, в которых проложены трубы.

Чтобы предотвратить замерзание труб в очень сильные морозы, рекомендуется на ночь немного открывать водопроводный кран — так, чтобы вода текла тонкой струйкой.

Для утепления открытых труб можно использовать мешковину, солому, пеньку.

При необходимости оставить дом на некоторое время без отопления в холодную погоду воду из отопительной системы и водопровода следует выпустить. Замерзание жидкости в сифонах и трапах санитарных приборов, расположенных в неотапливаемом помещении, можно предотвратить, если в них налить немного керосина или автомобильного антифриза.

Внешние трубы, близко расположенные к поверхности земли, защищают от замерзания древесными стружками, опилками, листвой, шлаком и т. п., укладывая эти материалы на земле.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, царапают пол, задевают половики. Знакомство с элементарным ремонтом двери поможет устранить эти недостатки.

Прежде чем рассказать об общих правилах навески дверей, познакомим любителя с тем, какие следует приобретать петли.

Рис. 3. Дверные и оконные петли: А – конструкция петель; Б – определение стороны петель

Основные типы и конструкция дверных и оконных петель показаны на рисунке 3, А. Петля состоит из двух карт, шарниров и оси, которую иначе называют баутом. Иногда бауты делают съемными.    В этом случае при разборке петли отвинчивается нижняя шаровидная или конусная головка и ось вынимается из шарниров. В петлях другого типа баут намертво заделывается в одну из карт, а вторая карта свободно надевается на него сверху.

Для створок небольших оконных переплетов, крышек различных ящиков и шкатулок применяют глухие петли с заделанными баутами. Для снятия створки в этом случае приходится отвинчивать все шурупы одной из карт петли.

Петли делаются правосторонними и левосторонними, поэтому при покупке это следует учитывать, иначе при навеске, скажем, двери они могут не подойти. Сторону петли обычно определяют с внешней стороны дверцы, в которую петля будет врезана. Если стоять с внешней стороны двери, которая открывается «на себя», петли, находящиеся справа, называются левосторонними, а находящиеся слева — правосторонними. И наоборот, если стоять с внутренней стороны двери, когда она открывается «от себя», справа будут правосторонние петли, слева — левосторонние (рис.3, Б).

Несмотря на то, что двери, как правило, делают из хорошо высушенной древесины, они из-за смены температуры в разное время года могут покоробиться и будут заедать в дверном косяке. Иногда дверь туго закрывается вследствие коробления косяка, перекоса дверной коробки, усадки стен и по другим причинам.

Рис. 1. Ремонт дверей: А — выравнивание неровностей обвязки рубанком; Б — поднимание опустившейся двери с помощью прокладок; В — установка прокладки под петлю, когда заедает край притвора с внутренней стороны; Г — установка прокладки под петлю при заедании края обвязки с внешней стороны: Д — устранение заедания в верхней части косяка ударом киянки; Е — разборка петли на висящей двери; Ж — установка порожка; 3 — обивка двери клеенкой или дерматином с подкладкой под гвозди кружочков из плотной ткани;  И — обивка двери с подкладкой  полосок из обивочного материала.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, то кромку двери выравнивают рубанком (рис. 1, А).При слабом креплении петель дверь может опуститься. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заменяют более длинными, а если таких не окажется, то отверстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые шурупы.

Опустившуюся дверь можно немного приподнять, надев на баут между картами прокладку в виде проволочного кольца соответствующей толщины (рис. 1, Б). Для этого нужно снять дверь с петель.

Когда дверь туго входит со стороны замка, ее можно исправить путем регулировки в петлях. Для этого между боковой стороной двери и фальцем дверной коробки должен быть зазор 1,5—2 мм. Из дверной карты вывинчивают шурупы и под один конец карты подкладывают узкий кусочек картона; если заедает край притвора с внешней стороны двери, картон подкладывают, как на рисунке 1, В, если же заедает край обвязки с внутренней стороны, подкладку ставят, как на рисунке 1, Г.

Рис. 2. Навешивание новой двери: А — опиливание полотна двери со стороны верхней или нижней обвязки; Б — подгонка полотна по ширине; В — установка зазоров вставленной в коробку двери; Г — отметка расположения петель с помощью узкой стамески; Д — отметка длины петли перед прирезкой; Е — порядок прирезки петель.

Иногда дверь зажимается в верхней части бокового косяка. В этом случае нужно ударить по косяку молотком или тяжелой киянкой через деревянный брусок (рис. 1,  Д). То же самое можно сделать с косяком в нижней  части.

Подстругивание рубанком и более сложный ремонт удобнее производить, когда дверь снята с петель. В случае съемных петель это сделать нетрудно. Если петли шарнирные со съемными баутами, надо отвинтить нижнюю головку баута, а стержень вытащить рукой или выбить пробойником (рис. 1,  Е), Разбирать нужно сначала нижнюю петлю. Снимать двери с петель удобно топором, подсунув его под нижнюю обвязку.

Дверь иногда плохо открывается из-за неровности пола. Подстругивание рубанком, а тем более отапливание нижней обвязки приводит к увеличению зазора снизу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, — установить небольшой порожек. Поскольку эта деталь при ходьбе подвергается значительному износу, ее нужно делать из твердой породы дерева толщиной 10—20 мм. В закрытом положении двери на ее нижней обвязке от пола отмечают высоту порожка с обеих сторон. Дверь затем снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а поверхность выравнивают рубанком. Прибив порожек (рис. 1, Ж), дверь навешивают на место.

Двери красят масляной краской. Качество работы во многом зависит от последовательности окраски отдельных элементов.

Щитовую дверь надо начинать красить сверху. После окраски дверного полотна красят коробку и наличники. В филенчатой двери сначала красят филёнки, потом средники и в заключение — бруски обвязки. При окраске филенок сначала обрабатывают окладные калевки узкой кистью, а затем полотно филенки сверху вниз.

После лицевых поверхностей красят кромки двери так, чтобы на них не образовывалось толстого слоя краски. В заключение красят коробку и наличники. Краска должна сохнуть при открытой двери.

Для сохранения тепла в доме большое значение имеет утепление двери, соединяющей жилое помещение с неотапливаемой частью дома.

Устранив недостатки в притворе двери указанными выше способами, имеющиеся щели тщательно зашпаклевывают. С наружной стороны дверь обычно обивают плотной тканью, дерматином или клеенкой, под которые подкладывают войлок, вату, паклю, мешковину и т. п. Для обивки дверь лучше снять с петель и положить горизонтально. Разложив равномерно утепляющий материал, сверху кладут ткань, растягивают и закрепляют по краям гвоздями. Обивать можно гвоздями с подложенными под их шляпки кружочками материи (рис. 1, 3) или по расположенным, как показано на рисунке 1, И, полоскам обивочного материала. Для прочности полоски свертывают  втрое.

Для лучшей теплоизоляции край обшивки напускают над кромкой полотна двери или по краям прибивают валик  из  свернутой  в  несколько  раз  материи.

При установке новой двери необходимо иметь в виду, что она будет свободно открываться и закрываться только при определенном зазоре между кромками ее полотна и фальцами дверной коробки. При закрытой двери, если она имеет порог, зазор вверху должен быть 1— 2мм, внизу 3мм. Если же порога нет, зазор внизу должен быть увеличен до 8—10 мм, чтобы дверь могла свободно открываться при настилке ковров и половиков.

Приобретенная готовая дверь очень редко соответствует размерам имеющейся коробки, обычно требуется ее подгонка. Прежде всего проверяют прямоугольность дверной коробки, измеряя ее по диагоналям при помощи рулетки или длинной планки — диагонали должны быть равны. Размеры дверной коробки и полотна двери подгоняют, пристрагивая рубанком боковые стороны и опиливая полотно со стороны верхнего и нижнего брусков обвязки (рис. 2). Чтобы предотвратить впитывание влаги через торец нижней обвязки двери, его следует покрыть масляной краской.

Боковые бруски обвязки нужно остругивать одинаково и со стороны петель и со стороны замка, чтобы они имели одинаковую ширину. Пригоняя дверь, нужно добиваться, чтобы ее полотно плотно прилегало к четвертям коробки по всему периметру, не западая в фальц и не выступая наружу.

Пригнанную с учетом всех размеров дверь вставляют в коробку, вкладывают клинья для сохранения требуемых зазоров в нужных местах и намечают места врезания петель: верхние — на расстоянии, равном длине одной петли от верха двери, нижние—на уровне верхней части нижнего обвязочного бруска (рис. 2, Г). Места, где нужно сделать врезы, отмечают как на обвязке, так и на косяке коробки при помощи узкой стамески.

Разметку гнезд делают на снятой двери, причем длину петель отмечают непосредственно по карте (рис. 2, Д), а ширину и глубину удобнее наносить рейсмусом, так как те же размеры приходится наносить и на косяке.

Прирезку петель начинают с обхода стамеской контура гнезда, затем на расстоянии 10мм друг от друга делают насечки, после чего лишнее дерево удаляют обычным способом (рис. 2, E). Поверхность гнезда должна быть ровной. Карты прирезают заподлицо с поверхностью бруса. Петли крепят полным количеством шурупов по числу отверстий, которые предварительно накалывают шилом.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Одним из лучших покрытий для полов по праву считается линолеум — материал во всех отношениях удобный, гигиеничный и долговечный. Линолеум отличается высокой прочностью на истирание, малой теплопроводностью, декоративностью, легко моется и чистится. Настилка линолеума его требует в 5—б раз меньше времени, чем настилка и отделка дощатых полов, и в 10—12 раз меньше, чем  укладка паркета.

Наша промышленность выпускает четыре вида линолеума: глифталевый, полихлорвиниловый, колоксилиновый и резиновый (релин). Наиболее распространены первые два вида.

Глифталевый линолеум представляет собой джутовую ткань, покрытую сверху пластической массой. В продажу поступает рулонами до 30м длиной, шириной 2м и толщиной от 2,5 до 5мм.

Рис. 2. Наклейка линолеума: А — раскраивание листа у дверного проема с помощью циркуля и угольника; Б — нанесение контрольных отметок; В — раскраивание листа у боковой стены по контрольным отметкам; Г — прирезание листов в стыках.

Полихлорвиниловый линолеум изготовляется из полихлорвиниловой смолы с различными добавками, может быть на джутокенафной основе и без нее. Продается в рулонах длиной 15м, шириной до 1,6м и толщиной 2— 2,5мм.

Поверхность линолеума бывает одноцветная, мраморовидная и узорчатая.

Прежде чем приобретать линолеум, надо точно высчитать площадь, которую нужно будет покрыть, и  в зависимости от расчета подобрать материал нужной ширины и в требуемом  количестве.

Линолеум любого типа и качества упруг и хрупок при низкой температуре (ниже 0°), поэтому, прежде чем разворачивать рулон, принесенный с мороза, его надо выдержать в комнате в течение суток, чтобы прогреть.

Для раскройки линолеума и прирезки кромок в стыках нужен хороший острый нож, например сапожный или садовый. Циркуль и стальная линейка необходимы для разметки. Холодные мастики, особенно битумные, наносят на основания при помощи зубчатого шпателя, который представляет собой пластинку из гибкой стали толщиной примерно 1,0мм, с ручкой.

К деревянному полу линолеум иногда прибивают небольшими гвоздями, но нужно иметь в виду, что поверхность прибитого гвоздями покрытия имеет волнистый вид и листы держатся на основании непрочно.

Существует много рецептов для приготовления мастик, но, к сожалению, некоторые из них содержат дорогостоящие дефицитные материалы. Мы приводим здесь рецепты относительно простые и в то же время достаточно надежные.

Любой линолеум, кроме колоксилинового, можно приклеить масляно-меловой мастикой, в состав которой входят (в процентах по весу):

Мел сухой молотый…47

Портланд-цемент …17

Олифа (оксоль)…36

Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного порошка, затем вливают олифу и все тщательно перемешивают.

Мастику для приклеивания глифталевого и полихлорвинилового линолеума можно приготовить самому по такому рецепту (в процентах по весу):

Битум…55

Канифоль…15

Олифа…5

Бензин…25

В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине, затем этот раствор выливают в разогретый битум, добавляют, олифу и все тщательно, перемешивают.

При настилке линолеума большую роль играет качество основания, на которое он наклеивается. Пол должен быть совершенно ровным, чистым и сухим. Даже незначительные неровности будут проступать через линолеум, ухудшая общий вид пола. Кроме того, выпуклые места покрытия будут скорее изнашиваться. Качество поверхности пола можно проверить длинной ровной рейкой (1—1,5м), прикладывая ее в разных направлениях и просматривая на просвет.

Подготовку пола начинают со снятия плинтусов и галтелей. Галтели осторожно поддевают и поднимают стамеской или топором от пола, а плинтусы — от стены.Линолеум, наклеенный на недостаточно сухую поверхность, быстро отслаивается, вздувается, а иногда даже рвется. Практически влажность деревянных покрытий определяют так: на пол кладут кусок фильтровальной или папиросной бумаги, а сверху — лист линолеума, края которого прижимают грузом. Если по истечении 2— 3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно наклеивать. После проверки на влажность поверхность дощатых полов надо проолифить и как следует высушить.

Первый лист линолеума отрезают с небольшим запасом (припуском) по длине и придвигают боковой стороной к одной из стен на расстояние 2—3см. Нужно следить, чтобы припуск листа был одинаковым с обоих концов листа (у боковых стен).

Подгонка линолеума к стене у двери производится при помощи циркуля и угольника, как показано на рисунке 2, А. Измерив циркулем самое большое расстояние между серединой дверного проема и краем листа, это же расстояние откладывают от выступов стены. Отметки на линолеум наносят по угольнику.

Приклеивать линолеум вплотную к стенам не рекомендуется, лучше оставлять зазор 5—10мм, который впоследствии закроется плинтусом или галтелью. После укладки листа с вырезами на место на полу по противоположному краю проводят линию карандашом (рис. 2, Б) и примерно в середине делают поперечную контрольную отметку как на полу, так и на линолеуме. Затем лист немного отодвигают от боковой стены и лишний материал отрезают по предварительной разметке. Ножку циркуля устанавливают по контрольным отметкам  (рис. 2, В).

Следующий лист соединяется с первым впритык, поэтому их нужно очень точно обрезать. Для этого при раскраивании кромки смежных листов укладывают внахлестку с напуском 15—20мм.

Раскроить линолеум иногда бывает затруднительно из-за присутствия труб и выступов стен. В таких случаях лучше всего воспользоваться шаблоном, вырезанным из плотной бумаги или картона.

Раскроенные листы до наклейки полезно оставить лежать на предназначенных для них местах 2—3 дня, чтобы поверхность линолеума выровнялась. Следует иметь

в виду, что при вылеживании полотнища немного укорачиваются и одновременно становятся шире.

Мастику нужно наносить как на пол, так и на тыльную сторону линолеума. Для этого полотнища осторожно отгибают лицевой стороной внутрь примерно на половину длины и равномерным слоем наносят мастику. Слой, нанесенный на пол, должен быть толщиной 1— 2  мм,  а  на  линолеуме  потоньше.

Боковые кромки листов (10—15 см) вдоль линии стыка  остаются  не промазанными.

Уложенные полотнища затем разглаживают от середины к краям при помощи какого-нибудь тяжелого предмета, обернутого мягкой тряпкой. Для более плотного прижимания полотнища к основанию рекомендуется пользоваться грузом.

К прирезке кромок смежных листов приступают через 2—3 дня, когда мастика подсохнет. Резать надо острым ножом по линейке (рис. 2, Г).

После прирезки стыков приклеивают кромки листов, удалив из-под них грязь и пыль. Прижатые кромки притирают и вдоль стыка кладут груз.

Покрытый линолеумом пол рекомендуется протирать влажной, но не мокрой тряпкой, так как вода, проникая через швы между основанием и линолеумом, может быть причиной загнивания пола.

Линолеум относительно стоек к действию кислот, но разъедается щелочами, поэтому для мытья не следует применять различные стиральные порошки.

Источник

Спасибо, что вы с нами!

Прежде чем описать доступные мастеру-любителю случаи ремонта полов, необходимо кратко остановиться на их конструкции. Наиболее распространены простые полы на балках и лагах. Их настилают, как правило, из сухих сосновых досок толщиной 3—4 см (рис. 1, А).

В помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так называемые жесткие цементно-бетонные полы, которые нередко покрывают керамическими плитками.

В зависимости от назначения помещения доски сплачивают впритык, в четверть и в шпунт. Последний способ дает наиболее плотное соединение, обеспечивающее хорошую теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

При настилке полов между стеной и первой доской оставляют зазор шириной 1—2 см, который в дальнейшем перекрывается плинтусами. Первую от стены доску прибивают к каждой  балке гвоздями.

Необходимо иметь в виду, что вновь настланные дощатые полы примерно через год приходится сплачивать, так как из-за усушки досок образуются щели и трещины. Поэтому при первичной настилке доски обычно прибивают к балкам не все подряд, а через 5—6 штук. Если возникнет необходимость сплотить пол, нужно найти, какие доски не прибиты. Для этого снимают плинтусы, прикрывающие торцовые стороны досок (это легко сделать топором). Затем вынимают среднюю доску и при помощи клиньев и приспособлений, показанных на рисунке 1, Б, доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями длиной 125—150мм, которые заколачивают наклонно, направляя острие в сторону ранее прибитой доски. В каждом пересечении доски с лагой или балкой забивают два гвоздя (рис. 1, В). После этого в образовавшийся промежуток вгоняют добавочную доску требуемой ширины.

Рис. 1. Ремонт полов: А — устройство дощатых полов; Б — сплачивание досок; В — прибивание досок к лагам; Г — заделка щелей планками;  Д — вырезание прогнивших досок; В — крепление новой доски; Ж — вставка ошпунтованных досок с помощью бруска; 3 — прибивание ошпунтованных досок; И — подрубание краев углубления при ремонте жесткого пола.

Очень часто щели образуются и в старом полу, сплотить который заново нельзя, так как все доски прибиты гвоздями. В этом случае ремонт производится без разборки пола, путем вбивания в трещины или щели реек соответствующей толщины. Планки или рейки лучше всего выстругивать из мягкого дерева с небольшим сужением в нижней части (рис. 1, Г). Если щели узкие, можно воспользоваться штукатурными дранками. Чтобы рейки держались плотно, доски дополнительно укрепляют гвоздями. Трещину или щель сначала очищают от грязи и пыли. Небольшие планки хорошо вгонять в трещины на клею. Работу производят деревянным клином и киянкой, как показано на рисунки.

Если в сосновом полу, сплоченном в шпунт, отдельные участки подгнили, покоробились или растрескались, поступают следующим образом. В месте соединения поврежденной доски с соседней выдалбливают отверстие для прохождения лезвия узкой ножовки. От этого отверстия в обе стороны по гребню делают продольный пропил до первой балки (рис. 1, Д). Если пол настлан короткими досками и их концы лежат на балках, поврежденные доски легко вынуть, подсунув под них какой-либо рычаг. При необходимости заменить часть длинной доски ее отпиливают поперек у балки или лаги под некоторым углом к поверхности, как показано на рисунке. Затем доску приподнимают, подкладывают под ее конец брусок (рис. 1, Е) и отпиливают у другого конца, чтобы пропил был над серединой балки. К балке, у которой был сделан наклонный пропил, прибивают небольшой брусок для крепления вновь настилаемой доски. Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок (рис. 1, Ж), который постепенно перемещают вдоль соединения. Если пригоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями (рис. 1, 3). Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в полу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками настила лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.

Паркетный пол

Паркетный пол настилается небольшими дощечками — клепками. Если такой пол рассохся, шатающиеся клепки вынимают. Затем углубления очищают от грязи и пыли и, намазав тонким слоем мастики, клепку укладывают на место. В качестве склеивающего состава можно воспользоваться меловой мастикой (80% мела и 20% муки грубого помола затворяются на 10% раствора животного клея). При ослаблении нескольких клепок их можно укрепить гвоздями.

Цементно-бетонный пол

Ремонт жестких полов обычно сводится к заделке трещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь (рис. 1, И).

Раствор для ремонта жестких полов составляют из 1 части портланд-цемента и 1 части песка. После тщательного перемешивания смесь затворяют водой до пастообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3—4 дня.

Ремонт пола облицованного плитками

Неисправность пола, облицованного плитками, обычно состоит в том, что они отстают от основания или трескаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, основание, где она находилась, слегка углубляют и делают на нем насечки при помощи молотка и зубила. Частички бетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверхность смачивают водой. Приготовив раствор, как описано выше, наносят его на поверхность углубления. Затем плитку окунают в воду и вставляют на прежнее место. Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола, ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, либо удаляют раствор. Швы между плитками также должны быть заполнены раствором, излишки которого снимаются в уровень с поверхностью тряпкой. Как и при ремонте бетонного пола, ремонтируемое место нужно закрыть мокрыми газетами или тряпками и не наступать на  него 3—4 дня.

Плинтусы прибивают к стенам гвоздями со сплющенными шляпками. При продольном соединении плинтусы прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые соединения плинтусов обычно делают в ус, для чего соединяемые концы срезают под углом 45°. При огибании, например, печи  соединения также делают в ус.

Галтели при установке прирезают так же, как и плинтусы, но прибивают их  к полу.

Окраска пола

Дощатые полы чаще всего красят масляными красками.

Перед окраской поверхность пола должна быть гладко остругана, доски сплочены, стыки между досками, а также выбоины и неровности зашпаклёваны. Подмазанные после шпаклевки места шлифуют. Если использовалась масляная или лаковая шпаклевка, применяют мокрую шлифовку, т. е, прежде чем начать тереть пол куском пемзы, его поверхность смачивают водой. На смоченную поверхность можно насыпать порошкообразную пемзу и слабо нажимая, равномерно растирать ее суконкой.

Покончив с подготовкой пола к окраске, его тщательно очищают от мусора и хорошо просушивают. Остальные операции проводятся так же, как описано в разделе о малярных работах.

Пока вновь настланные полы не сплочены после сушки, их не следует красить, а рекомендуется лишь огрунтовать олифой.

После просушки последнего слоя краски пол иногда покрывают специальным масляным лаком. Применять другие лаки для этой цели нельзя. Иногда пол покрывают половым лаком вместо окраски. В этом случае поверхность готовят обычным способом, заделывая все неровности и углубления шпаклевкой на подмазочном лаке. Важно, чтобы поверхность была совершенно сухой и свободной от жировых пятен, воска, грязи. Ни в коем случае нельзя лакировать полы, натертые воском, так как лак не будет твердеть.

Источник

Спасибо, что вы с нами!